En este pueblo de Segovia se conjugan una torre, un valle y un santo. El municipio cuenta con unos 200 vecinos y pertenece al partido judicial de Segovia.

Ocupa una superficie de 44 km2 en la Comunidad de Villa y Tierra de Pedraza y está formado en la actualidad por tres núcleos de población.

Así, lo integran La Torre, que desempeña las funciones de cabeza de concejo, y los barrios de El Valle y La Salceda, ésta última anexada a La Torre en 1970.

De este modo se conforma la localidad segoviana de Torre val de San Pedro.

Hasta el siglo XIX la capitalidad del concejo correspondía a «Sant Peydro del Val», es decir, el hoy Valle de San Pedro. Según recoge el consistorio en su web, «el gran aumento de población, sobre todo del barrio de La Torre, se debió producir en el siglo XVII». En 1826, según señala Sebastián de Miñano, tenía la torre el doble de pobación que el Valle y era en la Torre donde residía el cura, cirujano, boticario,… y es también el punto donde se dirigen las órdenes de gobierno. Por lo que en esta época pasó la capitalidad a la Torre y el concejo pasó a llamarse Torre Val de San Pedro.

El topónimo procede de sus dos componentes. Por un lado, «La Torre» hace referencia a la existencia en su término de una torre o fortaleza defensiva, que debió estar emplazada cerca del pueblo, en el paraje de Las Eras, junto al viejísimo camino que viene de Turégano. Por otro, «Val» hace alusión a la localización geográfica del barrio, en el valle formado por el arroyo de Las Vegas. Además, «El de San Pedro» se debe a la advocación de su iglesia.

Concentración de municipios

En 1970 se agregó a este municipio el barrio de La Salceda, siguiendo la «política de concentración de municipios» iniciada en los años 60.

A lo largo de su territorio se esparcen también los restos de antiguas aldeas desaparecidas, alguna de ellas importante en el pasado como Rabinato, aldea que aparece nombrada «Sancta Maria de Rabinat» en 1204, estaría localizado en el núcleo de La Salceda, en las cercanías del lugar que llama «prado Rabinal», donde está también la «fuente Rabinal». Otra antigua aldea fue la de Robledillo.

Tejas y potros de herrar

Torre Val de San Pedro conserva los potros de herrar en los tres núcleos.

Además, son famosas las tejeras de Valle. Antigua producción de tejas que abastecía a toda Castilla y León. La elaboración era artesanal con un barro o arcilla de excelente calidad.

Lugares de interés

En Torre Val de San Pedro se puede ver la iglesia de San Pedro Apóstol. Románica, aunque de este estilo tan solo conserva un sencillo arco de medio punto de la puerta sur y su bella pila bautismal.

También la ermita de San Roque, del siglo XVIII, que posee una construcción de planta rectangular con muros de mampostería.

Las iglesias de Santa Ana y de Nuestra Señora de la Asunción son otros de sus atractivos.

Entorno natural

Se encuentra en la vertiente norte de la sierra de Guadarrama.

Fuente: Segoviaudaz.es 

Los montes de Valsaín, enclavados en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, son un rincón fantástico para disfrutar de la naturaleza más pura. Se han protegido desde mucho antes de que se establecieran conceptos y preocupaciones que han llevado a la creación de reservas naturales. Además, es un lugar histórico donde los reyes de siglos pasados disfrutaban de su tiempo libre, sus actividades reales y los mismos paseos que hoy se pueden recorrer.

Una lápida con unos versos grabados de El Libro del Buen Amor ante la iglesia de Sotosalbos sirve para recordar la especial vinculación del Arcipreste de Hita, con esta localidad –de la que se cree que llegó a ser párroco– y otros lugares de la sierra segoviana. También sirve para arrancar un viaje que discurre, entre lo literario, lo gastronómico y lo paisajístico, por algunos de los rincones más auténticos de la provincia. Sotosalbos, a 23 kilómetros de Segovia, es el primero. 

Su iglesia, por ejemplo, es uno de los edificios románicos más antiguos. Desde luego, estampa tiene, y, en cualquier caso, basta echar un vistazo a la colección de capiteles que rematan las columnas de su atrio para no olvidarse de ella nunca más. También merece mucho la pena su interior, con un pequeño museo. 

PEDRAZA 

Hace ya muchas décadas que los buscadores de escenarios de película descubrieron en Pedraza un filón. Su plaza Mayor, a la que se abren soportales y grandes balconadas, vale igual para una cinta ambientada en la Edad Media que para un anuncio de la Lotería de Navidad. Y no es el único rincón fotogénico de este pueblo. El secreto está en el magnífico estado de conservación de su arquitectura y en el cuidado que aquí le ponen a todo. Es así como consiguieron, en 1996, poner en marcha unos Conciertos de las Velas que acabaron inscritos en el Libro Guinness de los Récords. Hoy son un acontecimiento imprescindible cada verano, cuando el pueblo se ilumina con 26.000 velas. Imprescindibles son también la Cárcel de la Villa –museo y sede de la oficina de turismo-, el castillo que enamoró a Zuloaga o la Casa del Águila Imperial, en la antigua iglesia de San Miguel. 

NAVAFRÍA Y EL CHORRO

Antes de alcanzar Prádena, merece mucho la pena el desvío que acerca hasta Navafría. En cualquier época del año, los frondosos pinares que se extienden por esta zona serrana brindan la posibilidad de mil y un paseos por sus caminos. Pero Navafría es famosa, sobre todo, por el Chorro, una cascada en torno al que se localiza un área recreativa con piscinas naturales y otros servicios que se disfruta en verano. También por haber conservado un martinete (o martillo pilón), ese ingenio hidráulico dedicado a batir el cobre. 

EL BOSQUE DE ACEBOS DE PRÁDENA

De lo que presume Prádena es de una joya botánica también superviviente de tiempos pasados. En este caso, un bosque de acebos hasta el que se llega sin problemas por un sendero señalizado a la entrada del pueblo. Su otro gran secreto se esconde bajo la tierra: la Cueva de los Enebralejos, una espectacular cavidad cuya gran particularidad, además de la belleza de sus formaciones, es que sirvió como lugar de enterramiento y ofrendas hace 4000 años. 

El camino entre Prádena y Sepúlveda pide una inevitable parada, al menos para hacer una foto, al llegar al cruce de la carretera que preside el majestuoso castillo de Castilnovo. Otro alto inevitable es el Mirador de Zuloaga. Y es que no puede haber mejor balcón para contemplar el laberinto de calles escalonadas y el despuntar de iglesias en Sepúlveda. Pero a esta hermosa población encajada entre los ríos Duratón y Caslilla también se viene a degustar el sabroso lechazo al horno que se cocina en sus figones, como Cristóbal (restaurantecristobal.es), con su comedor excavado en piedra. 

Las otras delicatessen de su rico menú son la iglesia de El Salvador –el templo románico más antiguo de la provincia de Segovia–, acercarse a la ermita de Nuestra Señora de la Peña y asomarse a los balcones de su entorno, la iglesia de Santiago, el Museo de los Fueros o el recorrido senderista de los Dos Ríos. 

LAS HOCES DEL DURATÓN 

De postre, no puede concebirse nada mejor que un atardecer mágico en una de las curvas más enrevesadas y bellas de cuantas dibuja el Duratón en Segovia: la que preside, en un paraje sobrevolado por los buitres, la ermita de San Frutos, el rincón más visitado del Parque Natural de las Hoces del Duratón. El centro de información se encuentra en la antigua iglesia románica de Santiago de Sepúlveda.

Fuente: Hola.com Viajes.

La provincia de Segovia es un referente en materia de turismo rural y así se ha demostrado, una vez más, con las cifras de visitantes registradas en el pasado puente de mayo. Por eso, la diputada de Turismo, Magdalena Rodríguez no ha querido perderse esta mañana la inauguración del VI Congreso Europeo de Turismo Rural que se celebra estos días en La Alberca. Organizado por EscapadaRural, plataforma digital referente del sector de turismo rural en España y con el apoyo institucional de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, esta cita se convierte en un punto de encuentro y referencia para los profesionales del sector del turismo rural.

En COETUR 2023, más de veinticinco líderes de opinión, especialistas internacionales y profesionales del sector participan en un completo programa que invita a reactivar el medio rural a través del turismo, informando este año de iniciativas novedosas respecto a la presencia digital en el mundo rural y del uso de datos para la toma de decisiones. Por eso, Magdalena Rodríguez ha señalado que “debemos estar aquí para seguir mejorando la oferta que desde Prodestur hacemos llegar a nuestros visitantes, para recoger ideas novedosas que poner al servicio de nuestro público objetivo y así seguir manteniendo nuestra línea ascendente en cuanto a la recepción de turistas en nuestro territorio”. 

Con la ponencia marco titulada “Turismo rural, un mundo de oportunidades” desarrollada por Isabel Sánchez Tejado, presidenta de ASENORG y fundadora de la Escuela de Turismo Generativo, ha dado comienzo el Congreso y el primer bloque temático, ‘El turismo rural en el epicentro del desarrollo territorial’. El segundo bloque ‘Presencia Digital y Desarrollo Rural’ cerrará la jornada de hoy. El tercer bloque temático, ‘Planificación estratégica a través de los datos y la innovación’ concluirá con la ponencia de clausura de Fuensanta Martin Garrido, cofundadora de Ruralízate, bajo el título “El turismo como oportunidad rural: reflexiones del congreso”.

Durante estos días participarán más de 150 congresistas de forma presencial, aunque la cita tendrá un mayor alcance vía streaming, destacando la representación de administraciones autonómicas y locales, medios de comunicación, empresas y profesionales del sector de turismo rural que han disfrutado de ponencias, entrevistas, mesas redondas, mesas de debate, casos de éxito, talleres y una actividad de networking dinamizada por la Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón, territorio invitado en esta edición de COETUR.

Así, la diputada ha destacado la importancia de este evento por ser “una oportunidad única para compartir experiencias y conocimientos que permiten mejorar la oferta turística como fuente de ingresos y preservación del patrimonio de los destinos rurales”. En esa línea, Prodestur centra su actividad en conservar, proteger y poner en valor esos recursos con acciones en el ámbito turístico encaminadas a reactivar la economía provincial de Segovia.

Fuente: Diputación de Segovia 

A solo 30 kilómetros al noreste de la ciudad de Segovia, se halla la villa de Turégano, de pequeñas dimensiones pero enormes encantos. Paseando por sus calles, iremos encontrando interesantes monumentos y edificios históricos, y si alzamos la vista sobre los tejados, tendremos antes nosotros la imponente fortaleza del pueblo, al que muchos llaman "el castillo rosa" por la coloración de sus piedras.

Una imponente iglesia-castillo

"El primer documento que menciona la existencia de un castillo son las actas del sínodo celebrado en 1440", señalan desde el Ayuntamiento de Turégano. La fortaleza de Turégano se construyó sobre la iglesia de San Miguel, del siglo XIII, ya que el obispo Juan Arias Dávila buscaba defender las rentas y posesiones del obispado. De esta manera, entre los siglos XV y XVI se fueron añadiendo elementos militares, conformando esta increíble iglesia-castillo.

En cuanto a sus funciones, "su uso fue principalmente el ser refugio de Arias Dávila y de su invitado ocasional, Fernando el Católico", destacan. Posteriormente, se usó como cárcel episcopal y de Estado, y entre sus presos estuvo Antonio Pérez, secretario de Felipe II.

En la muralla interior que rodea al castillo destaca la puerta principal, protegida por dos fuertes torres circulares. Sobre la cabecera de la iglesia, también se levantan tres altas torres. Por otro lado, el interior se estructura en varios niveles, con estancias abovedadas unidas por angostos pasillos y escalera, todo ello para mejorar el factor defensivo.

Sobre el acceso meridional de la antigua iglesia, se construyó un balcón entre dos torres orientado hacia la villa y con un claro significado: representar el poder del señor de Turégano. Finalmente, otro elemento destaca en el conjunto arquitectónico: el color de sus muros, y es que parte de la piedra usada presenta una curiosa tonalidad rosada, que hace muy llamativa la vista del castillo.

Otros lugares que visitar en Turégano

Además del castillo y la iglesia de San Miguel, en Turégano podemos visitar otros puntos de interés. Por ejemplo, el centro neurálgico del pueblo es la Plaza Mayor, con sus bonitos pórticos. Igualmente, merece la pena conocer el Palacio Episcopal, la Casa Palacio de Miñano, la iglesia de Santiago, la ermita de Nuestra Señora de los Remedios, el Museo Forestal y el Museo de los Ángeles.

En el Parque Natural de las Hoces del Río Duratón, en la provincia de Segovia, podemos disfrutar de una experiencia única: adentrarnos en piragua en el serpenteante río Duratón, entre las estrechas paredes de piedra horadadas hace miles de años por el paso del agua.

Una fantástica actividad para disfrutar de uno de los parajes más insólitos de Castilla y León.  Es obligatorio acceder con un monitor o guía por tratarse de un entorno protegido. 

No te puedes perder

  – El  Monasterio del s.XII construido sobre las paredes de roca que bordean el río dónde habitó una comunidad de monjes hasta la desamortización de Mendizábal. Fue visitado en numerosas ocasiones por Isabel I de Castilla y Felipe II.

  – La Ermita de San Frutos. Hay quien dice que es «un lugar de poder». Nosotros nos conformamos con la belleza que envuelve este lugar, enclavado en una de las paredes más altas de las Hoces del Río Duratón, dónde llegan a alcanzar los 100 metros de altura. Podrás verla desde la piragua aunque también recomendarmos ir hasta allí y visitar su interior, donde reposa San Frutos y sus dos hermanos también Santos. La leyenda cuenta que si se pasa tres veces de rodillas debajo del altar del Santo desaparecen los dolores de espalda.

  – Contemplar la fauna del parque, dónde el Buitre, con sus 2 metros de envergadura, es el auténtico protagonista. Están acostumbrados a la presencia humana por lo que no es de extrañar que algún buitre planee muy cerca de tu piragua. Una verdadera maravilla.

  – Bañarse en el río. Hacia la ermita de San Frutos hay una pequeña playa natural dónde aparcar tu piragua y darte un refrescante baño si lo deseas. Las aguas del río Duratón son muy tranquilas y la sensación de las corrientes de agua caliente y frías es única.

– El silencio entre las rocas. Merece la pena mantenerse callado y disfrutar del silencio que rodea el río, a veces interrumpido por el viento que sacude las hojas de los árboles.

Fuente: Destinocastilalyleon.es

El edificio románico más antiguo de Segovia se encuentra en una de las villas más bellas de la provincia segoviana, con una historia y un entorno natural increíbles.

Su historia está ligada a la «epopeya reconquistadora de los reinos de Castilla y de León», resalta el organismo de turismo Prodestur.

Declarada Bien de Interés Cultural en 1931, la Iglesia de El Salvador de Sepúlveda es un muestra única del románico castellano. De hecho, está considerada como el «edificio románico más antiguo (s. XI – año 1093), de la provincia de Segovia y al sur del Duero y constituye uno de los paradigmas del románico castellano», subraya el portal Sepúlveda Turismo.

Su arquitectura

La maestría arquitectónica de este templo es imponente.

Tiene una sola nave con ábside semicircular cuya torre está separada y se accede a ella por un estrecho pasadizo abovedado. La nave, cubierta con bóveda de cañón, está dividida en tres tramos por arcos fajones apeados en pilastras.

Adosadas a los muros tiene arcadas ciegas sobre columnas. Su altura sobrepasa lo común en el estilo. La torre tiene una doble hilera de vanos y su planta superior está cubierta por una bóveda esquifada de tipo musulmán. Los arcos del pórtico están agrupados por parejas, apoyándose cada uno separadamente en anchas pilastras, y, al juntarse, en columnas comunes. Un sillar del ábside tiene la fecha de 1093. El pórtico es algo posterior.

Parece ser que el constructor de esta parroquia fue un artista foráneo, quizás un benedictino de Silos que estaba trabajando en el camino de Santiago y que conocía muy bien el románico.

Los rasgos más característicos de esta iglesia son la armonía de proporciones, junto a la altura y la perfección de bóveda.

La firma de los canteros

Los temas geométricos y vegetales, con motivos de hojas de acanto y de piña o de vid, palmetas, tallos ondulados o flores en forma de círculo, entre otros detalles, siguen los  modelos asturianos de las estrellas de seis puntas, mozárabes y, sobre todo, visigodos.

Un elemento destacado son los lazos irlandeses, que abundan en los capitales de las arcadas ciegas de la nave. En un capitel de la torre hay esculpido un arco de herradura copia de uno de los de la Cueva de los Siete Altares. Las cabezas y figuras humanas y de animales (los comunes en la región o imaginarios y feroces) abundan en los canecillos.

Una curiosidad aún perceptible son las marcas o firmas de los canteros que pone de manifiesto la importancia de este gremio entre la población desde la Edad Media.

La Misa de Minerva

Una de las tradiciones que tiene lugar en este singular edificio se celebra cada tercer domingo de mes y su nombre es la “Misa de Minerva”, instituida para dar culto al Santísimo Sacramento con todo su esplendor. La misa se celebra en esta iglesia con la asistencia de los hermanos de la Cofradía antiquísima del Señor. Tras la misa hay una procesión del Santísimo que recorre el claustro. Las velas encendidas, el redoble del tambor muy antiguo y el olor del incienso son algunos de los singulares elementos de esta tradición.

Las vistas bien merecen una visita

Situada en lo alto de la villa de Sepúlveda, al templo «se accede por una empinada escalinata que se inicia cerca de la iglesia de Santiago y a la que se llega fácilmente desde la Plaza Mayor. Precisamente, desde esta plaza se obtiene una buena vista de la cabecera y del campanario de este emblemático templo románico segoviano».

Fuente: Segoviaudaz.es 

La Diputación de Segovia participa durante estos días en la 43ª edición de la Feria Expovacaciones de Bilbao, en el Bilbao Exhibition Center de Barakaldo, a través de su organismo autónomo de promoción turística, Prodestur Segovia Turismo.  Expovacaciones es la cita con la mayor oferta turística de todo el norte del país, un certamen internacional de turismo donde se presentan las novedades del sector, las últimas propuestas en rutas y destinos, y las más innovadoras alternativas de ocio y tiempo libre ofreciendo experiencias turísticas para todos los gustos. 

Por eso, y dada la importancia de este mercado emisor para nuestra provincia, la institución provincial asiste cada año a esta cita de la mano de la Junta de Castilla y León, a través de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes. La asistencia de unas 23.000 personas en la edición anterior demuestra que este encuentro se ha consolidado como un evento importante para la promoción de la oferta turística de la provincia. Tal y como ha señalado la diputada de Turismo, Magdalena Rodríguez, “el público visitante, altamente motivado y con las ideas muy claras de lo que busca, ha dejado patente el interés creciente sobre rutas de senderismo, destacando las del Parque Nacional Sierra de Guadarrama y los Parques naturales de las Hoces de los ríos Duratón y Riaza, así como las rutas culturales y la gastronomía”.  

En Expovacaciones se dan cita estos días prácticamente todos los actores turísticos: organismos oficiales e instituciones, asociaciones, federaciones, fundaciones, hoteles, balnearios y otros alojamientos, regiones, municipios, compañías de transporte, agencias mayoristas y minoristas, campings, revistas, editoriales, zoológicos, parques, turismo activo, bancos, seguros, servicios de ocio y cultura (museos, festivales, etc.), Know How – Export, gastronomía representativa de las diferentes comunidades autónomas... por tanto, “un amplio abanico de posibilidades entre las que tienen un hueco importante las propuestas que ofrece la provincia de Segovia”. 

Y con el objetivo de continuar mostrando la importante oferta de nuestra provincia en materia turística, Prodestur también estará presente este mes de mayo en el Salón aragonés del Turismo, en la Feria Aratur de Zaragoza, y a principios del mes de junio en la Feria Turexpo, el Salón turístico de Galicia, en Silleda (Pontevedra), uno de los principales puntos de encuentro del sector a nivel nacional y una insuperable cita para revitalizar empresas y destinos.

Fuente: Diputación de Segovia 

Visitar un pueblo en Segovia deshabitado es posible. Y también que, a su vez, esté lleno de encanto. Apenas quedan restos de sus hornos de cal, la escuela o las casas de los que habitaban la localidad segoviana.

El pueblo prácticamente desapareció en los años 60 del pasado siglo XX. No obstante, sus orígenes se remontan al siglo XII.

Pedanía de Carbonero el Mayor

Pedanía de Carbonero el Mayor, Fuentes de Carbonero contaba con una escuela, la de Doña Pilar. Tenía una treintena de casas y dos hornos de cal. La vida giraba en Fuentes de Carbonero giraba en torno a la agricultura, trigo y cebada; y a la ganadería, ovejas y cerdos. La fabricación de ladrillos en sus hornos de cal era también una de las principales actividades.

Los últimos vecinos

En 1950, contaba con unos 118 habitantes. Pocos años después, el pueblo quedó vacío. Hacia 1963 «ya solo quedaban dos familias». Los últimos habitantes de Fuentes fueron los hermanos Álvarez, Domingo, Luis y Pedro, como recuerda Prodestur.

Su iglesia quedó prácticamente derruida en 1732 por un rayo, y fue reconstruida años después. Finalmente, se perdió por completo con el paso del tiempo y fue rehabilitada por el Camino Neocatecumenal, permitiendo que se volviera a convertir en un lugar de peregrinación.

Recuerdos

La web Los Pueblos Deshabitados refleja recuerdos entrañables. Rememora cómo Don Pedro, el cura, iba a Fuentes montado a caballo desde Bernardos. «Si el médico acudía desde Carbonero el Mayor, había que ir a buscarle con una mula», recuerda. En cuanto a la maestra, Doña Pilar, natural de Carbonero el Mayor, iba a la escuela de Fuentes «montada en bicicleta y aprovechaba para llevar a Fuentes la correspondencia o bien la traía algún otro vecino que hiciera desplazamientos frecuentes entre los dos pueblos».

De esas historias, quedan los recuerdos y los vestigios de un pasado que ha conformado la historia de la provincia segoviana.

Fuente: Segoviaudaz.es

El buen tiempo, el hecho de que el 1 de mayo haya sido lunes y que el martes 2 de mayo es fiesta en Madrid, ha sido el caldo de cultivo perfecto para que el periodo conocido como puente de mayo haya sido “excepcional” para las cifras de visitantes en nuestra provincia, tal y como demuestran los datos recogidos en los dispositivos proporcionados por la Diputación de Segovia a las oficinas de Turismo de los pueblos de la provincia. De esta captación se desprende que la cifra de visitantes ha aumentado un 26% con respecto al mismo periodo del año pasado, de manera que, comparando estos números con los recogidos por los mismos dispositivos en 2022, obtenemos una subida del 70,64% en Sepúlveda, en Cuéllar un 39,54 %, en el Real Sitio de San Ildefonso un 91,17% y un 39,34% en Riaza.

Aunque con los nuevos sistemas de información digitales cada vez es menor el porcentaje de personas que entran en una oficina de turismo, las que más visitas han tenido han sido la de Sepúlveda, que atendió al 31,7% de todas las visitas contabilizadas, la Oficina de Turismo de Cuéllar, que recibió al 28,4% y la Oficina de San Ildefonso, que informó al 12% del total de consumidores de información en Oficinas de Turismo.

Según los datos recogidos en esta aplicación, la procedencia mayoritaria de los visitantes es de la Comunidad de Madrid, seguido por Castilla y León, mientras que el tercer puesto del ranking de este año ha cambiado, ya que mientras el año pasado lo ocupaba el País Vasco, este año es Castilla la Mancha, relegando a los turistas vascos a la cuarto posición. Por otro lado, la edad media de usuarios de información presencial en Oficinas de Turismo sigue siendo de entre 31 y 45 años; y los datos recogidos por Prodestur afirman que el porcentaje de Turismo en familia ha subido cuatro puntos, del 37,1% del año pasado al 41,2% de 2023, entre aquellos que han elegido la provincia de Segovia para pasar el puente en familia.

Respecto al lugar de pernocta, la zona del Nordeste de la provincia ha superado el 50% y, al igual que el año pasado, la motivación principal del viaje de los visitantes ha sido la naturaleza, seguido de arte e historia, cultura y gastronomía.

Fuente: Diputación de Segovia 

Nuestros pasos, una vez más nos llevan hasta Riaza. Este precioso pueblo tiene mucho de su encanto medieval casi intacto, aunque tiene incorporaciones modernas. Afortunadamente se integran bastante bien con el resto de construcciones, desde aquí, realizaremos la conocida como Ruta del Color.

Brevísima historia de Riaza y cómo llegar

Aunque se supone existían asentamiento temporales desde muy antiguo, la primera crónica que hace referencia a Riaza habla de su fundación, por Gonzalo Fernández, hijo del conde Fernán González, primer conde Independiente de Castilla.

En él, o en sus pedanías, muchos ilustres españoles afincados en Madrid ha tenido una residencia, dada la cercanía y la buena comunicación con Madrid desde la Autovía A1.

Descubriendo los encantos de Riaza por la Ruta del Color

Riaza es famoso por ser el epicentro de la Ruta de los Colores. Empezando por la misma Riaza, donde hay un gran colorido, o la zona de los Pueblos Amarillos, los Pueblos Rojos o los Pueblos Negros, siendo un mosaico de colores que pueblan la Sierra de Ayllón.

Además, desde Riaza, como pudimos comprobar, se pueden realizar bastantes rutas de senderismo. Algunas de gran dificultad, pero otras bastante fáciles, aunque sin perder encanto.

El casco urbano de Riaza, centrados en la Plaza Mayor

Pero centrándonos en el casco urbano, su principal atractivo son sus calles y sus plazas. El viajero no habitual se sorprenderá con su Plaza Mayor, ovalada y en forma de anfiteatro. Y es que, evidentemente, se trata de una Plaza de toros.

El coso de esta plaza de toros se halla delimitado por unas gradas de piedra coronada por una balaustrada de hierro forjado. En torno a ella y formando el perímetro de la plaza, casas solariegas con soportales. Entre todas, destaca una del siglo XVI que conserva su escudo de armas nobiliario, y en su interior, una capilla barroca. Y como estamos en Segovia, las casas de Riaza están techadas por su característico y curiosos tejados.
 

Ayuntamiento de Riaza

El epicentro de la plaza mayor es el edificio del Ayuntamiento de Riaza. Destaca por su altura, su pequeña torre y su arquitectura clásica.

Tras este edificio, caminando por sus laterales encontramos una corta calle con soportales, para llegar a la Iglesia de Nuestra Señora del Manto.
 

La Iglesia de Nuestra Señora del Manto

Esta es la iglesia principal de Riaza, es de estilo renacentista. En su interior, se ofrece al visitante una interesante colección de arte sacro recogido de parte del patrimonio parroquial de pueblos como Alquité, Madriguera, Requera de Fresno o Villacorta.

Escapadas desde Riaza

Los alrededores del casco urbano proponen momentos de sosiego y tranquilidad, como es el caso de la Ermita de Hontanares, que se levanta a 1.400 metros de altitud entre un bosque de robles melojos y pinos, o el Mirador de Peñas Llanas, que ofrece estupendas panorámicas de las fronteras con los territorios de Burgos, Guadalajara, Madrid y Soria.

Esta sierra, hace 100 años y menos, se conservaba el hayedo más meridional de Europa, pero fue dividido en tres zonas, y actualmente solo nos queda intacto al sur de esta sierra de Ayllón, el Hayedo de Montejo de la Sierra, auque está en Madrid.
 

Ruta del Color

Esta Ruta del Color es la que componen pequeños pueblos próximos a Riaza en un recorrido que permite conocer localidades y parajes únicos de gran belleza.

Esta ruta sigue la carretera SG-V- 1111 que va desde Riaza a Santibáñez de Ayllón, recorriendo la Sierra de Ayllón. A lo largo de esta ruta se encuentran los ocho localidades que componen esta ruta.

Pueblos amarillos

Estas pedanías se caracterizan por el color amarillo propio de las arcillas ricas en cuarcitas que se utilizan en la construcción de sus muros y que, en algunos casos, se conjugan con otros materiales presentes en la zona. Los pueblos son: Alquité y Martín Muñoz de Ayllón .

Pueblos rojos

Son otras localidades de la Sierra de Ayllón caracterizadas por estar construidas con arcillas procedentes de un sustrato rojo, rico en compuestos férricos. En esta zona se encuentras las siguientes pedanías: Villacorta y Madriguera.

Pueblos negros

Estos últimos pueblos de la ruta por la Sierra de Ayllón poseen una singular y rica arquitectura en color negro, que deben a las pizarras utilizadas en sus construcciones. Estos pueblos son Becerril, El Muyo, El Negredo y Serracín.

Fuente:destinocastilayleon.com

No son pocas las personas, lugareños y turistas, que en esta temporada se paran, al pasar por el antiguo palacio, a hacer fotografías de las cigüeñas anidando en los vestigios de este conjunto histórico, situado en el municipio de El Espinar.

Incluido en la Lista Roja del Patrimonio de Hispania Nostra, el Palacio del Marqués de Perales o Palacio del Esquileo fue construido en 1728 por orden de Antonia Velasco, primera marquesa de Perales.

Se utilizó como casa solariega y esquileo, «llegándose a esquilar, en este espacio, 27.363 de las 74.000 ovejas que lo hacían cada año en el pueblo», detalla la organización.

Así, esta edificación formó parte de un gran complejo dirigido a la obtención de lana, una de las actividades productivas más importantes del municipio de El Espinar durante los siglos XVII y XVIII.

Tras el incendio del Ayuntamiento en julio de 1936, el inmueble fue empleado como casa consistorial. En la actualidad, el palacio se encuentra en desuso.

Diagnóstico de Hispania Nostra

«Tanto los muros perimetrales como las fachadas se encuentran en buen estado de conservación. Entre los elementos más notables del inmueble, destacan las entradas principales, dos portadas neoclásicas, en relieve, coronadas con la Cruz de Calatrava y el escudo nobiliario de la casa».

Declarado Bien de Interés Cultural, «el palacio se encuentra en un estado de ruina progresiva», concluye.

Fuente: Segoviaudaz.es

En un cerro alargado rodeado de muralla se encuentra Maderuelo, una localidad que ha mantenido la arquitectura de adobe, madera y piedra de sillería característica de la zona. También el ambiente medieval resaltado por el periódico aleteo de los buitres leonados de una próxima reserva de aves. Lo que el viajero encontrará en Maderuelo puede sorprenderle, también los alrededores. Por ejemplo, el Parque Natural de las Hoces del río Riaza, donde en verano es posible bañarse o hacer piragüismo, es un paisaje precioso en esta bella provincia de Segovia. Con todo esto, son muchos los lugares que ver en Maderuelo y cercanías. Vamos a repasarlos.

Un poco de historia de Maderuelo

La comarca estuvo formada por densos bosques en los que la principal ocupación era la caza y la cría de ganado. Estuvo poblada por la tribu celtibérica de los arévacos. Después de ser dominada por los romanos, quedó comprendida en la demarcación conocida como el conventus de Clunía, en Coruña del Conde, actual provincia de Burgos. En dos piedras sillares se ha encontrado cincelado lo que sería el tablero de un juego de mesa empleado por los romanos, llamados alquerque. En la alargada colina debieron instalarse también los visigodos. Dejaron alguna estela de piedra con inscripciones geométricas.

En el siglo X debió ser una de las poblaciones conquistadas por el conde Fernán González. Sin embargo, queda en una zona fronteriza, objeto de disputa entre moros y cristianos durante más de un siglo, cambiando a menudo de manos. En el 939 debió de ser una de las muchas poblaciones arrasadas por el califa Abderramán III. Posteriormente fue ocupada por Almanzor.

En el año 1010 el conde Sancho García de Castilla es llamado por el príncipe cordobés Suelimán para ayudarle a poner orden tras la muerte de Almanzor. Como pago recibió numerosas fortalezas situadas entre el río Duero y las montañas del Sistema Central. Hacia el 1076 el rey Alfonso VI concede un generoso fuero a la villa de Sepúlveda que permite repoblar toda la zona. En este periodo se pudo amurallar y construir el castillo.

Hacia finales del siglo XI se erige la interesante ermita de la Vera cruz, junto al cauce del río Riaza. Poco después se constituye la Comunidad de Villa y Tierra de Maderuelo, que llegó a reunir una decena de parroquias. Se encontraron en la localidad restos de trece templos distintos.

Como villa de realengo, hasta el siglo XV Maderuelo será intercambiada por las dinastías reales. De doña Leonor de Navarra a don Juan de Aragón y de Sicilia, que nombra regidor a Don Diego de Sandoval. Al subir al trono navarro don Juan realiza el trueque de esta villa por la de Castrogeriz en 1430. Es así como Maderuelo pasa a manos de Don Álvaro de Luna, valido del rey Juan II de Castilla. En el tiempo de los Reyes Católicos era regidor Gabriel Fernández Manrique, conde de Osorno. Cedió su gobierno a don Juan Pacheco, marqués de Villena.

Más adelante, durante el Trienio liberal, por el Real Decreto del 27 de enero de 1822 se anexiona Maderuelo y otras poblaciones segovianas a la provincia de Burgos. Lo derogó Fernando VII un año más tarde. En el año 1951 se inauguró el embalse de Linares, en el río Riaza. Esto sumergió el pueblo de Linares del Arroyo, provocando el práctico despoblamiento de Maderuelo. Esa condición de lugar casi despoblado indujo al naturalista Félix Rodriguez de la Fuente a promover el Refugio de Aves Rapaces de Las Hoces del Riaza. Se inauguró en 1975 por el entonces Príncipe de España Don Juan Carlos de Borbón.

Qué ver en Maderuelo

Antes de entrar al pueblo, al lado del embalse se encuentra la ermita de la Vera Cruz, lugar imprescindible de Maderuelo. Se erigió posiblemente hacia finales del siglo XI sobre un templo visigótico. Sus impresionantes frescos románicos fueron trasladados al Museo del Prado, quedando en la iglesia una reproducción. También frente al pueblo está la ermita de la Virgen de la Castroboda. Es la patrona del pueblo y en su honor se erigió este templo, a finales del siglo XVIII.

Para entrar a la villa es preciso franquear la muralla a través de un arco que da acceso a la plaza de San Miguel, presidida por la iglesia del mismo nombre, un templo de estilo románico tardío. Su campana se tañía hasta hace pocos años para ahuyentar los desastres que podían acarrear las tormentas. Se conserva la talla policromada de San Miguel del siglo XVI, una talla de la Virgen de los Descalzos traída de una ermita desaparecida y la talla de la Virgen de los Remedios. También piedras labradas con una mujer tumbada, una cruz y un león en uno de los muros de las naves. Desacralizada, se emplea para usos culturales. Allí, en la noche de Reyes se procede al reparto de juguetes a los niños del pueblo.

Las obras de mejor de la Casa Parroquial de Aguilafuente han sacado a la luz una escultura del siglo XV, se trata de una pieza que completaba la escena del tímpano de la portada sur de la iglesia de Santa María de Aguilafuente, uno de los mejores conjuntos escultóricos góticos de la provincia de Segovia.

Así lo desvelan las historiadoras al frente de la investigación, Silvia Olmos y Laura Frías. Según explican, existían evidencias de la presencia de esta escultura en las fotografías de Daniel Zuloaga, publicadas en el catálogo de la exposición La Función. Aguilafuente y Daniel Zuloaga que celebró el pasado año el Museo Zuloaga, dependiente del Museo de Segovia, con motivo del centenario de la muerte del ceramista y que actualmente expone una pequeña muestra el Aula Arqueológica de Aguilafuente.

Se trata de una escultura de bulto, en posición orante ante la escena de la Anunciación que se desarrolla en el tímpano, que carece de cabeza y manos, deterioro por el cualse presume que fue retirada de la portada de los años cuarenta del siglo XX, pero que muestra ser un claro ejemplo de figura del donante o promotor de la obra. Este tipo derepresentaciones son muy comunes a finales del siglo XV, muestra de su poder y su riqueza.

La historiadora y arqueóloga Laura Frías junto con la historiadora del arte Silvia Olmos darán a conocer las primeras investigaciones que han llevado a cabo de la pieza elpróximo domingo 30 de abril tras la misa mayor de las 13:00. El objetivo principal de esta actividad es dar a conocer la pieza al público en general y poner esta pieza en valor, pues se trata de una persona importante y adinerada, que costeó una importantes obras de remodelación en la iglesia a finales del siglo XV con un programa iconográfico muy rico e interesante fuertemente vinculado con el sínodo que en ella se celebró.

La iglesia de Santa María de Aguilafuente, cuyo origen está a finales del siglo XII como muestra su maravilloso ábside en la línea del románico del ladrillo típico de Tierra de Pinares, albergó la celebración entre el 1 y el 10 de junio de 1472 de un sínodo episcopal convocado por el obispo Juan Arias Dávila y cuyas actas se convirtieron en el primer libro impreso en España.

La aparición de esta escultura y su estudio conllevarán el enriquecimiento del ya extenso patrimonio artístico y cultural de la provincia de Segovia, especialmente relacionado con
una época de especial interés por su prosperidad y personajes tan relevantes como el ya mencionado obispo Juan Arias Dávila.

Fuente: Segoviaudaz.es

 Hoy nos sumergimos en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

Nuestra propuesta es disfrutar de un bosque con una de las mayores extensiones de pino silvestre de toda Europa.

Os proponemos un sencillo paseo de unos 45-50  minutos desde el parking del Área Recreativa de El Chorro de Navafría, en Segovia, hasta la famosa y espectacular cascada que da nombre al increíble paraje.

Apenas 2,4 kilómetros, perfectamente marcados por un sencillo camino, con un desnivel positivo de tan solo 158 metros, apto incluso para vagos.

Como remate, al regreso tenéis barbacoas, una piscina natural, un chiringuito y un parque de juegos infantiles para disfrutar del resto del día en la naturaleza, si os apetece.

Es nuestra primera incursión en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y Montes de Valsaín. Y no será la última. El lugar tiene duende.

Se localiza en la parte oriental del Sistema Central y se extiende por las cumbres de la Sierra de Guadarrama, ocupando una superficie de 33.960 hectáreas, de las cuales casi el 64% corresponde a la Comunidad Autónoma de Madrid. El 36% restante pertenece a Segovia, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. El pico Peñalara es la cima de mayor altitud con sus 2.428 metros sobre el nivel del mar.

Pinares de película

Aporta a la Red de Parques Nacionales la representación de diversos sistemas naturales, entre ellos, los pinares de Pinus sylvestris de gran valor ambiental y magnífico estado de conservación sobre suelos silíceos.

Precisamente nada más bajarnos del coche nuestra mirada se pierde en el impresionante bosque de pinos silvestres, también llamados pinos albares o pinos de Valsaín. Sus ejemplares son majestuosos, nobles, elegantes, absolutamente impresionantes. Sus frutos son unas piñas más pequeñas de lo habitual.

El sendero arranca en el mismo parking y, una vez cruzada la barrera que impide el acceso a vehículos a motor, se bifurca en dos caminos. Nosotros tendremos que seguir por el de la izquierda, perfectamente señalizado como El Chorro. Si cogemos el de la derecha, hablaríamos de palabras mayores, en una Ruta por los Refugios en la que el desnivel es importante y la pateada también: cerca de 12 km.

La senda asciende ligeramente, pero el marco es tan incomparable que las cuestas ni se notan en las piernas. Llegaremos a una especie de merendero, con fuente y asientos, donde podemos coger un poco de resuello si llevamos mucho tiempo sin caminar debido a la pandemia.

La cascada

Y, tras el parón, apenas unos metros más arriba, tendremos el gran premio visual del paseíto: el Chorro de Navafría. Absolutamente colosal, su estampa es imposible de definir con palabras.

Ni tan siquiera las fotos que acompañan esta crónica le hacen justicia. Tenéis que verlo en directo, incluso bajar las escalerillas y dejaros empapar por el humillo, por el nebulizador natural que desprende la cascada. Es una experiencia única.

La cascada tiene más de 20 metros de altura. El Chorro nace a más de 2.000 metros de altura, en el pico del Nevero.

Después del embelese, solo tendréis que dejaros caer por la cuesta que conduce de nuevo al aparcamiento, disfrutando de los últimos metros de este regalo visual para el alma, este verdadero Baño de Bosque o Shinrin Yoku, la última moda en Japón y tendencia mundial.

Eso sí, es pecado salir del municipio de Navafría y no visitar tres de las perlas cercanas que nos ofrece la provincia segoviana: las localidades de Pedraza, Sotosalbos y Turégano.

Fuente: diariosenderista.es

Desde Navas de Oro y con la visita del astrónomo local Teófilo Arranz, que lleva décadas colaborando en investigaciones científicas con diferentes instituciones y expertos, una treintena de personas celebraron el sábado la Noche Mundial Starlight con una actividad de observación nocturna organizada por la Diputación y guiada por la empresa especializada Astronomía Cercana. De este modo, y desde el mirador instalado el año pasado en la localidad por Prodestur, los participantes pudieron disfrutar de imágenes de la Luna, Venus, la nebulosa de Orión y las galaxias que forman parte del Triplete de Leo, utilizando el telescopio espacial y el láser astronómico para identificar las principales constelaciones de la noche.

Cada año, durante los días cercanos al 20 de abril, la Fundación Starlight y los destinos, rutas y empresas certificadas con ellos, conmemoran que el mismo día de 2007 tuvo lugar la Declaración de La Palma en defensa del cielo nocturno y el derecho a observar las estrellas.

Como parte del proceso de certificación Starlight de la provincia, que ya puede presumir de sello en diferentes alojamientos y empresas, además de contar con la distinción en la Ruta de los Pastores, la institución provincial, a través de Prodestur, se suma a esta efeméride con la que, al mismo tiempo, da a conocer su cielo a segovianos y foráneos. No en vano, la certificación Starlight es una forma de promover la conservación de este recurso y atraer a visitantes interesados en la astronomía y el astroturismo; motivo por el cual está planificada la certificación del nordeste de la provincia como Destino Starlight gracias al Plan de Sostenibilidad Turística Hoces de Segovia que está desarrollando la Diputación.

Fuente: Diputación de Segovia

Sesenta caminantes completaron ayer la cuarta etapa de la ruta del Camino de San Frutos, organizado por el área de Turismo de la Diputación de Segovia, desde La Matilla, pasando por Valdesaz y Consuegra de Murera, hasta llegar a Villar de Sobrepeña. Catorce kilómetros que los participantes disfrutaron mucho gracias al buen tiempo y el gran ambiente que se creó entre los integrantes del grupo. Todos han sellado su pajarera en cada una de las localidades y al final del camino han podido degustar un dulce para reponer fuerzas.  

Fuente: Diputación de Segovia

Como cada año, Turespaña organiza distintas actividades para dar a conocer nuestro país entre los turoperadores y agentes de viaje de diferentes partes del mundo, esta vez, las Jornadas Inversas TURESPAÑA-EEUU-Canadá - Spain Tourism Summit 2023 han tenido lugar estos días en Palma de Mallorca, donde han asistido únicamente cincuenta representantes de la oferta turística española, siendo la provincia de Segovia uno de ellos. 

Antes de que comenzasen estas jornadas, el organismo turístico ha querido preparar unos recorridos para mostrar a estos profesionales en primera persona, otros lugares de la geografía española y, en esta ocasión, distintas Consejerías Españolas de Turismo en EEUU (Nueva York, Chicago, Miami y Los Ángeles) y Canadá (Toronto), han seleccionado de entre las 75 que participarán en las jornadas, a varias empresas compradoras del destino turístico España.

La provincia de Segovia ha sido una de ellas por lo que la Diputación de Segovia, a través de su área de Turismo, y de la mano de la Junta de Castilla y León, ha organizado un recorrido para estos agentes en la ciudad de Segovia y el Real Sitio de San Ildefonso. Turespaña ha seleccionado Segovia para este tour por la relevancia del destino para los compradores norteamericanos y la calidad del programa ofrecido.

De esta manera, el grupo ha estado formado por unas cinco agencias acompañadas por un guía oficial de Segovia que realizó las visitas guiadas. Además, el personal del área de Turismo de la Diputación de Segovia acompañó a los representantes de estas agencias desde primera hora de la mañana en su visita al Real Sitio de San Ildefonso, donde conocieron la Real Fábrica de Vidrio de la Granja, el Museo Tecnológico y sus magníficas colecciones de piezas de vidrio donde pudieron ver, entender y participar del proceso de la talla y el soplado del vidrio en los hornos, de mano de los maestros artesanos vidrieros.  Seguidamente visitaron el Palacio Real de La Granja donde dieron un paseo por los jardines interiores y terminaron la visita con gastronomía segoviana en el Parador de La Granja. 

Visita de la conocida periodista australiana Carolyn Beasley

Carolyn Beasley, una de las más conocidas periodistas australianas especializada en viajes y medio ambiente, ha visitado estos días la provincia de Segovia. En este viaje de prensa, organizado por Turespaña, en colaboración con la Diputación y la Junta de Castilla y León, ha encontrado información de gran valor sobre naturaleza, sostenibilidad, enogastronomía, turismo activo y destinos únicos. 

Su pasión por explotar nuevos lugares y la formación científica de esta periodista, licenciada en Ciencias Marinas y con Maestría en Gestión Ambiental, dan a sus artículos de viaje una perspectiva única basados en la naturaleza principalmente. Es miembro de la Australian Society of Travel Writers (ASTW) y ha sido galardonada, entre otros, con los Premios ASTW 2019 y 2020 como ganadora de la mejor historia sobre turismo sostenible. Sus trabajos son publicados en los principales periódicos y revistas de viajes de Australia, Nueva Zelanda y Singapur. 

Carolyn Beasley comenzó su estancia en Sebúlcor, desde allí visitó una finca en donde pudo ver a una de las especies emblemáticas que habitaron la península, los bisontes. Al día siguiente tuvo el primer contacto con el fantástico entorno del río Duratón en un recorrido en kayak y por la tarde visitó la villa medieval de Pedraza, considerado uno de los pueblos más bonitos de España. 

Una ruta de senderismo que le hizo admirar y conocer de primera mano el Parque Natural de las Hoces del Río Duratón, visitas a las villas de Maderuelo y Fuentidueña, visitas a bodegas, actividad birdwatching en la Laguna de Navalayegua en Cantalejo le han dado la oportunidad de cumplir sus objetivos al conocer el gran patrimonio monumental, natural y enogastronómico para potenciarlos como destino turístico a través de sus reportajes tan exclusivos y especializados.

Fuente: Diputación de Segovia

Podéis descubrir varios de sus rincones más especiales en una ruta de tres días que aborda tres de las zonas más características de la provincia. De ellas vamos a hablaros.

Día 1: a los pies de la Sierra de Guadarrama

Uno de los lugares más emblemáticos de Segovia es el Real Sitio de San Ildefonso, un municipio a través del que podemos conocer parte de la Sierra de Guadarrama segoviana, así como el popular Palacio Real de La Granja de San Ildefonso, con sus jardines y su elegancia real.

Pero el día, para los amantes del senderismo, debe comenzar con alguna de las múltiples rutas que nacen a los pies de la Sierra de Guadarrama, desde localidades tan bonitas, tan segovianas, como Valsaín. En sus montes se descubren maravillas naturales como ese arroyo de agua cristalina que encuentra su origen en la Chorranca de Valsaín, un salto de agua de 100 metros. Por esas sendas que recorren pinares frondosos, de esos que no hay en ningún otro lugar del país, se descubren los restos de trincheras que nos hablan de la historia del lugar. También sobresalen vistas impresionantes como la que uno obtiene cuando corona el llamado Chorro Grande.

Tras el embrujo de la montaña, la visita a este bellísimo municipio puede concluir con un paseo por el Palacio Real de La Granja de San Ildefonso. Este palacio, que comenzó a construirse a comienzos del siglo XVIII después de que Felipe V se enamorara de la zona, está arropado por unos impresionantes jardines de más de 140 hectáreas. Sus extraordinarias fuentes, la tranquilidad que se respira entre sus calles y la sensación de encontrarse en otra época explican su condición de Jardines Reales. También explica por qué se habla de estos jardines como uno de los mejores ejemplos de los muchos que proliferaron en Europa en el siglo XVIII, compitiendo directamente con Versalles.

La Ruta de los Castillos es un espectacular recorrido por las fortalezas de Segovia y su provincia. Si te apasionan los castillos, esta ruta será para ti como viajar en el tiempo. Sentirás la Edad Media y disfrutarás como un niño de sus recintos amurallados, torres, fosas y puentes elevadizos. Las villas donde se emplazan estos castillos también son medievales y su gastronomía, basada en el cochinillo y lechazo asado al horno de leña, te dejarán una huella inolvidable de tu paso por estas tierras.  Descubre los castillos que conforman esta ruta y disfruta de una buena escapada por la provincia de Segovia.

El Castillo de Turégano

Saliendo de la ciudad de Segovia encontramos el Castillo de Turégano. Con raíces celtíberas, aún se conservan las torres del antiguo castrum romano y una iglesia fortificada. En 1703, se mandó construir la espadaña, para que en ella se pusieran las campanas. En sus mazmorras estuvieron ilustres presos como el hijo del Duque de Osuna, el Almirante de Aragón y el primer ministro de Felipe II, Antonio Pérez.

El Castillo de Pedraza

Este castillo es uno de los más antiguos de Europa. En él han dejado su huella los romanos, visigodos y árabes. También fue residencia de los Fernández de Velasco, máxima autoridad de los ejércitos de Castilla. Además, a corta distancia de La Velilla, localidad desde la que se accede a Pedraza, existe una bella iglesia románica bajo la advocación de la Virgen de las Vegas, construida en el siglo XIII sobre un mausoleo paleocristiano que también merece la pena visitar.

El Castillo de Castilnovo

Por un corto camino se llega a Castilnovo donde se eleva su fortaleza construida en el siglo XIV y habitada durante el siglo siguiente por Don Álvaro Luna y los Delfines de Francia. Su planta es cuadrada y de estilo mudéjar con bandas de ladrillo y mampostería. Consta de dos torres circulares y un total de seis torreones defensivos. Emplazado entre verdes pinares, la localidad ofrece también rutas de senderismo.

El Castillo de Cuéllar

La Ruta de los Castillos sigue hasta Cuéllar, la segunda población con más habitantes de la provincia. Su castillo de los Alburquerque es un formidable ejemplo de las fortalezas castellanas; bien restaurado después de años de destinarse a usos varios –fue incluso una prisión- hoy alberga también un centro de enseñanza y el archivo de los Alburquerque. Fue edificado por Don Beltrán de la Cueva, favorito de Enrique IV, y ofrece de entrada un enorme patio de armas con columnas y doble galería. Es visitable y en verano ofrecen visitas teatralizadas para toda la familia.

El Castillo de Coca

El recorrido concluye en el Castillo de Coca, una construcción de interesante arquitectura militar de ladrillo, con filigranas de arte mudéjar. Se trata de uno de los más importantes de España y fue construido como palacio y fortaleza. De planta cuadrada, está rodeado por un triple recinto y un impresionante foso.

Esta ruta está pensada para pasar al menos dos y tres días visitando la zona. Puede completarse con otras importantes referencias como Ayllón, Fuentidueña, Maderuelo, Sepúlveda y Valdeprados. Todos ellos conservan restos y recintos amurallados, que en su mayoría son un Conjunto Histórico y Artístico de gran interés.

Fuente: Destinocastillayleon.es

Prádena posee una situación perfecta para realizar también una escapada natural, pues pertenece a uno de esos pueblos próximos a los hayedos y acebales más meridionales de Europa.

Principales construcciones

Iglesia Parroquial de San Martín

Resulta curioso que en un pueblo aparentemente tan pequeño exista una iglesia tan impresionante, y posiblemente estuviera pensada para ser mayor.

El templo actual es una construcción del siglo XVIII en estilo clásico, aunque se trata de una reconstrucción realizada en esta época, para sustituir al templo original románica por por esta construcción de estilo neoclásico.

En el interior del templo, a destacar la imagen del goticotardío de la Piedad, que según se cree, está realizada a finales del siglo XV; así como una talla de la Virgen del Rosario, patrona de la localidad.

Arquitectura popular

Aunque Prádena posee especialmente muchas nuevas construcciones, urbanizaciones modernas en el extrarradio del casco histórico, en su interior, aunque con mezcla de nuevas edificaciones, aún se pueden disfrutar de edificios de estilo popular, con los típicos tejados segovianos, de construcciones con tejas hacia afuera y los tejados con cortes en sus esquinas.

Rutas de Senderismo por Prádena

La senda de los molinos

Se trata de una ruta que parte del centro de Prádena, justo junto a la Iglesia de San Martín. Tras recorrer unas pocas calles, tenemos que compartir calzada junto a los coches, aunque hay poco tráfico, durante unos 50 metros. Hasta localizar un camino que atravesando la calzada nos lleva junto a varias fincas hasta el primero de los molinos hidráulicos de Prádena. Se trata del Molino del Concejo. Es un edificio que se ve que se ha restaurado, pero pertenece a un particular y no es visitable.

Tras dejar atrás el molino por otro camino, volvemos a cruzar la carretera para acceder al pequeño polígono industrial. Seguimos por el camino interior que lleva de nuevo al pueblo, pero hay que desviarse para ir entre las huertas y los arroyos que recorren Prádena. Un poco más adelante se llega a otro molino, el Molino de Peña Corva, aunque está rehabilitado, es menos visual y también es privado.

Subiendo por los caminos vamos hasta justo debajo del pueblo y por una senda que lleva al monumento de La Muñeca. Antes de llegar se pasa por una cueva que es la fuente de uno de los arroyos. Es llamada «la Cueva de la Zorra». Es realmente un punto muy relajante.

Y por último, llegamos a «la Muñeca» que es un hito que recuerda una historia de época de la reconquista, en el siglo XI, cuando una niña fue devorada por animales salvajes y solo se conservó la muñeca y la mano de la niña. Probablemente sea una leyenda, aunque lo que no lo es, es una piedra que es parte de un crucero medieval. Desde aquí, ya solo queda regresar al centro de Prádena.

Visita a la Cueva de los Enebralejos

El otro gran punto de interés de Prádena es este complejo kárstico de la Cueva de los Enebralejos que posee tres niveles distintos. Son varios corredores que definen varios ríos o arroyos subterráneos con unos 6 millones de antigüedad.

Esta cueva actualmente posee un acceso propio, distinto al original localizado a mediados del siglo XX. Junto a él, se ha creado un centro de interpretación de la cueva que explica geológicamente como se formó y por qué esta cueva llega como es a nuestros días.

Otro detalle que hace interesante esta cueva es la presencia de un campamento neolítico tanto en el exterior, como en interior de la cueva, donde se localizaron muchos restos humanos de unos 15.000 años de antigüedad, a modo de necrópolis y lugar donde se han localizado tanto grabados como pinturas rupestres de un gran valor histórico.

Centro de interpretación de la Cueva de los Enebralejos

Este centro resulta muy interesante, sirve de centro de recepción de visitantes y museo del yacimiento. Lo más interesante para los niños será seguramente la maqueta que representa idílicamente cómo pudo haber sido el campamento neolítico, con una parte al aire libre y otra bajo tierra.

Es en este centro donde se pone en contexto al visitante lo que va a visitar en la cueva, así como las normas específicas de visita.

El acceso actual se realiza desde el propio centro de interpretación, bajando por unas escaleras, que llegan una de las cavernas de la cueva, donde se localizaron los primeros restos arqueológicos. y que era donde depositaban los huesos y ajuares funerarios antes de llevarlos más al interior, por lo que interpreta de los restos humanos descubiertos.

La bajada actual es una excavación moderna, ya que el acceso original descubierto durante el siglo XX está actualmente cerrado. El pozo que dio origen al descubrimiento de esta cueva igualmente fue clausurado

La visita a la cueva

La cueva es muy grande, aunque no sea de las más grandes conocidas. Lo que ocurre es por razones de seguridad e interés, solos unos 800 metros están habilitados para las visitas. Imaginamos que profesionales de la espeleología podrían realizar una visita más profunda por alguno de los canales existentes. También hay que tener en cuenta que el río subterráneo sigue activo y que en determinadas épocas del año podría estar con agua.

La cueva posee varias cavernas de gran interés. Los humanos primitivos las dieron diferentes usos, y eso incluso se puede ver en los grabados y pinturas dejados por nuestros antepasados.

Fuente: destinocastillayleon.com

Por su alto valor ecológico y su singularidad única, declaran el Kilómetro Cero Mundial Los Cañones de Río en un pueblo de Segovia.

Pocos lugares en el mundo tienen vistas tan espectaculares labradas por la propia naturaleza durante millones de años. Se trata de un lugar de alto valor ecológico por diferentes motivos. Por un lado, una gran variedad de fauna y flora y, por otro, un patrimonio geológico único a preservar.

Con impresionantes formaciones geológicas, en sus paredes cortantes conviven y crían grandes rapaces. Así, cuenta con una gran colonia de buitres leonados. También se pueden ver otras especies como el alimoche, halcón peregrino, cernícalo vulgar, águila real o búho real. Todos ellos conviven con la grajilla y la chova piquirroja.

Además, por sus cielos vuelan el águila calzada, azor, ratonero, milano negro y real y alcotán. También distintas especies de aviones, lavanderas, ruiseñores, collalbas, roqueros, currucas, herrerillos, carboneros, alcaudones y escribanos.

Con su profundo cañón, el río da vida a diferente tipo de vegetación que esconde tesoros naturales y animales mamíferos y anfibios.

El municipio de Sepúlveda y sus Pedanías que ha sido declarado el Kilómetro Cero Mundial de Los Cañones de Río forma parte del corredor biológico mundial desde abril de 2021.

Corredor Biológico Mundial

El Corredor Biológico Mundial es un proyecto internacional, presente en los cinco continentes, que busca generar un área continua a modo de cinturón ecológico alrededor del planeta.

Une territorios muy diversos que mantienen hábitats diferentes que aseguran la supervivencia de las especies, mantienen biodiversidad y crean una vía continua de intercomunicación de vida.

La declaración de Kilómetro Cero mundial de Sepúlveda y sus Pedanías ha sido posible gracias a Antonio Pizarro, presidente de la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico; Fernando González Sitges zoólogo, de prestigio internacional; Fernando Valladares, profesor de investigación del CSIC; Odile Rodríguez de la Fuente, hija del famoso Ecologista Félix Rodríguez de la Fuente. También gracias al CIBIO Centro Iberoamericano de la biodiversidad Instituto universitario de investigación de la Universidad de Alicante; Pedro Pozas, Presidente Internacional del Proyecto Gran Simio; Eduardo Galante, catedrático zoología Asociación Española de Entomología; y Jorge Extramiana, presidente del Corredor Biológico Mundial. Además, han colaborado para este fin personalidades e instituciones que trabajan y colaboran con el Corredor Biológico Mundial en los cinco continentes.

En la fotografía, el alcalde de Sepúlveda, Ramón López Blázquez y Jorge Extramiana Salillas, presidente del Corredor Biológico Mundial, en la inauguración de la placa del Kilómetro Cero Mundial de Los Cañones de Río en el mirador de la Virgen de la Peña, en el municipio de Sepúlveda.

Fuente: Segoviaudaz.es

Punto de partida

Imaginamos que podéis salir desde donde queráis, pero nosotros iniciamos esta Ruta de los Dos Ríos desde la Iglesia de la Virgen de la Peña. La iniciamos sobre las 10 de la mañana, por lo que es un buen momento para ver a los buitres leonados.

Buitres leonados

Otro atractivo de esta ruta es la vista de los buitres leonados. En el Parque Natural de las Hoces del Río Duratón existe la mayor colonia de estas aves de Europa. Estas grandes rapaces necesitan las corrientes de aire caliente para ascender, por lo que a primera hora están volando bajo y es todo un espectáculo.

Sepúlveda es un lugar muy interesante para los aficionados al birdwachting, o el turismo de observación de aves.

Gruta de la Virgen de la Peña

Tras la iglesia de la Virgen de la Peña hay unas pocas viviendas y tras esto un mirador a los primeros cañones que forman las hoces del Río Duratón.

Desde este saliente, sale una escalera que desciende unos pocos metros donde se encuentra una grieta en la roca. Allí se encuentra la imagen de la Virgen de la Peña.

Encaminamos la senda desde el punto de control junto a la Comandancia de la Guardia Civil. Ahí es donde localizamos el cartel que anuncia la ruta, conocida como la Senda de los dos ríos.

Seguiremos por este camino que inicia un leve descenso. El objetivo será localizar una de las puertas de la muralla medieval. La conocida como Puerta de la Fuerza. Esta muralla permitía mucho espacio libre de viviendas a Sepúlveda.

Atravesamos la puerta de la Fuerza

Pasamos por esta puerta, actualmente en ruinas y empezamos un descenso en zigzag hacia el río. Estamos caminando por una antigua calzada romana. Evidentemente, bastante deteriorada, pero es que tiene casi 2000 años.

Esta parte nos permitirá llegar hasta el mismo río, donde lo tendremos que atravesar pasando por un puente.

En esta parte, podréis observar numerosos nidos para pequeñas aves colgando de los árboles. Son fruto de unos talleres que se realizan todos los años y que ayudan a conservar el hábitat de este Parque Natural.

Desde este punto, el sendero bien marcado os permite ir junto al río. Dependiendo del caudal de agua, es posible que haya que tomar alguna desviación, e incluso tener que cambiar de margen, pero está muy preparado para senderistas. Sobre todo porque gracias al embalse del río, aguas abajo, este caudal está muy regulado.

Caminar por un acantilado

Llega un momento donde la hoz no permite caminar con seguridad, por lo que se han habilitado unas escaleras que suben unos cuantos metros hasta una terraza dentro del acantilado formado por la roca que define esa hoz.

Está muy bien acondicionada y segura, con una barandilla a lo largo de todo el recorrido.

Tras torcer el codo, nuevamente vamos a descender hacia el río. Allí llegaremos a una antigua presa romana hecha de piedra sillar.

Embalse romano

En este cauce encontramos un antiguo embalse romano, si bien con modificaciones del siglo XVIII. Se usó para alimentar una minicentral hidroeléctrica junto al río. Vamos a poder disfrutar de las vistas de esta presa desde ambas márgenes del río.

Antigua hidroeléctrica

Al otro lado de por dónde venimos, veréis un antiguo edificio de varias plantas en estado ruinoso. Se trata de una antigua minicentral hidroeléctrica que usaba la fuerza del agua del Río Duratón para generar electricidad.

Cruzamos el río

Si continuamos un poco más adelante, encontramos un paso sobre el río. Se trata de un puente moderno. Aquí es donde se bifurca la senda. Siguiendo el cauce del río se realiza la senda larga de la ruta de los dos ríos, que termina en el Quiosco de Jacinto, donde además, se encuentra el eremitorio rupestre de los 7 altares.

Pero nosotros vamos a cruzar el río y tomar la senda corta. En este momento nos encontramos con los restos de un arco de piedra.

Puente de Talcano

Este arco se trata de los restos que quedan de un puente romano del siglo I. Este puente que hasta el siglo XVIII contaba con 6 arcos como el actual, era parte de las infraestructuras romanas de la zona, y por tanto, imaginamos que conectada con la calzada romana por la que hemos caminado.

Disfruta de las márgenes del río

Tras cruzar la pasarela peatonal que nos permitido cambiar de margen, hay una pequeña isla que cuando el caudal crece queda abnegada, pero en caso contrario, permite un descanso en una playa fluvial pequeña.

Hacia el otro lado, por un camino que vuelve al río, nos vamos a encontrar de frente la presa del río. Imaginamos que era también el acceso a la minicentral hidroeléctrica.

Subida a la carretera

Nuestro camino nos lleva ahora por una rampa de subida un pelín larga, pero nada complicada. Como mucho el problema puede ser el calor. Esta rampa de algo menos de 300 metros permite llegar hasta un parking de coches. Este es también un punto desde donde iniciar la ruta.

500 metros complicados por ir junto a la carretera

Atravesado el parking, vamos a llegar a la carretera de Segovia. No suele llevar mucho tráfico, pero durante unos 500 metros, vamos a tener que caminar junto a ella. Esto siempre es un riesgo incluso aunque se camine por fuera de la calzada.

Tan solo hay un punto donde deberemos caminar por la calzada, y es al atravesar un puente. Tras esto, ya volveremos a tener una acera por el que caminar hasta llegar a unas escaleras. Junto al puente, se pueden ver algunas partes de la antigua muralla y la Puerta del Castro.

Existe un trazado alternativo que permite evitar la carretera. Para ello, hay que dar un gran rodeo y entrar por la antigua puerta junto al río, la llamada, Puerta del Castro.

Regresamos a Sepúlveda

Estamos en las afueras de Sepúlveda, por lo que tendremos que subir estas escaleras y algunas calles en cuesta. Tras acabar de subir y llegar a la Calle de los Fueros, si nos asomamos, podremos ver abajo otra de las puertas de la ciudad.

Vamos a pasar junto a la Iglesia desacralizada de Santiago, hoy Centro de Interpretación del Parque Natural, o Casa del Parque de las Hoces del Río Duratón; prácticamente ya hemos terminado esta ruta de los dos ríos, pues estamos en la propia Sepúlveda.

Siguiendo por esta calle, llegamos a la Cárcel Vieja, hoy Oficina de Turismo y Museo de Sepúlveda. Junto a esta instalación está la tienda de Sepúlveda Viva. Un lugar donde adquirir algún recuerdo de la ciudad y desde donde se organizan visitas guiadas teatralizadas.

Seguimos bordeando la Antigua cárcel de Sepúlveda y se llega a la plaza de España, con su imponente torre del reloj. Es un lugar perfecto, si nos lo permiten, para tomar algo y hacer un pequeño descanso.

Nos adentramos en la parte vieja original de Sepúlveda y tras pasar junto a la Iglesia de los Santos Justo y Pastor; Museo de los Fueros, y de la casa-palacio de «la Casa del Moro», llegamos nuevamente al punto de inicio, la Iglesia de la Virgen de la Peña.

Fuente: Destinocastilyleon.com

Aquellas personas que en 2011 comenzaron a conocer y realizar el Camino de San Frutos de la mano de la Diputación de Segovia, la Junta de Castilla y León y El Adelantado de Segovia, tienen el próximo 23 de abril una nueva cita convocada desde el organismo de Turismo de la institución provincial, que desde hace más de una década viene promocionando y difundiendo el conocimiento de estas rutas entre los segovianos.

 Por ello, con el objetivo de completar la cuarta etapa de la ruta por la vertiente sur, que con trece kilómetros de recorrido discurre entre La Matilla y Villar de Sobrepeña, atravesando Valdesaz y Consuegra de Murera, Prodestur ha organizado una salida para la que existe un número de plazas limitadas. La inscripción, de tres euros por persona, se podrá realizar a partir del lunes, 17 de abril, tanto de manera presencial en la oficina de Prodestur, ubicada en la Casa del Sello en la calle San Francisco, como vía online, y en ella estará incluida la plaza en el autobús que transportará a los participantes desde la Vía Roma hasta el punto de partida de la ruta.

 Con tres horas aproximadas de duración, esta cuarta etapa del recorrido por la vertiente sur, que de nuevo estará guiada por profesionales de una de las empresas de turismo activo de la provincia, supone la novena salida organizada por la Diputación para dar a conocer el Camino de San Frutos, después de que en octubre de 2019 los caminantes terminasen de completar en la ermita del Santo las cinco etapas de la ruta por la vertiente norte y de que durante estos cuatro últimos años se hayan realizado las tres primeras etapas de la ruta sur.

  Por medio de esta iniciativa, la institución provincial pretende seguir poniendo en valor y conocimiento algunos de los parajes naturales más bellos y desconocidos de pueblos segovianos como Santo Domingo de Pirón, Tenzuela, Caballar, Sebúlcor o Torre Val de San Pedro, entre muchos otros, al mismo tiempo que promociona el turismo de senderismo, de observación de la naturaleza o el turismo religioso y monumental. Del mismo modo, impulsando la realización de todas las etapas del Camino, Prodestur da a conocer la ermita de San Frutos, una construcción románica del siglo XII, edificada en plenas hoces del Río Duratón, uno de los enclaves naturales más importantes de la provincia, y construida sobre otra visigótica del siglo VII en la que el patrón de Segovia y sus dos hermanos, San Valentín y Santa Engracia, se dedicaron a la vida contemplativa.

 Los participantes que llevan a cabo estas etapas disponen de una credencial sobre la que pueden ir completando las casillas de cada ruta, gracias a los sellos de los que dispone cada localidad por la que transcurre el Camino, con el fin de conseguir la ‘Pajarera’, el diploma que acredita la realización completa del mismo.

Tanto la información de estas rutas como la de la etapa organizada para el próximo día 23 está disponible en la web www.segoviaturismo.es y en el teléfono 921 466 070 en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.

Fuente: Diputación de Segovia

La Villa de Cuéllar 

Declarada Conjunto Histórico-Artístico desde 1994, en sus calles y plazas encontramos un rico patrimonio monumental, entre la que destaca la más numerosa representación de arquitectura mudéjar de Castilla y León. 

Su glorioso pasado ha dejado como legado un patrimonio monumental en el que destaca el majestuoso Castillo de los Duques de Alburquerque que, además de Instituto de Educación Secundaria alberga el Archivo Ducal de la Casa de Alburquerque, uno de los archivos nobiliarios más importantes de España. Nadie diría que un castillo sirve como Centro de Educación Secundaria.

También es destacable el recinto amurallado. Con una longitud aproximada de dos kilómetros, la complejidad y variedad de sus puertas lo convierten en un bien patrimonial de máxima importancia. 

La arquitectura mudéjar es otro de los activos turísticos más importantes de la villa. Con la mayor concentración de edificios de los siglos XII y XIII en la comunidad de Castilla y León está representado en el Torreón de la Memoria del castillo, en las iglesias de San Martín, San Andrés, San Esteban, San Miguel, la Trinidad, Santa María de la Cuesta, El Salvador, en el ábside de la iglesia de Santiago, en la Torre de Santa Marina y las puertas de San Basilio y San Andrés. 

Enclaves como Las Lomas donde además de una increíble panorámica de la villa se puede admirar el «Mar de Pinares», uno de los montes de pino resinero más grandes de España; la Senda de los Pescadores, una ruta de aproximadamente siete kilómetros por la cuenca del río Cega y entre una frondosa vegetación y el Humedal El Espadañal, lugar de concentración de numerosas aves migratorias durante los fríos meses del invierno hacen de Cuéllar un destino atractivo para los amantes de la naturaleza. 

No podemos acabar este repaso por los encantos de Cuéllar sin hablar de su gastronomía. Productos de máxima calidad y de temporada como las setas que crecen en sus pinares, las verduras, los piñones, las hortalizas y las carnes son los ingredientes que en manos de los cocineros dan como resultado deliciosos platos. 

Cocina tradicional castellana y en algunos casos con toques de modernidad que invita a disfrutar de elaboraciones como el cordero lechal asado, quizá su plato más reconocido, el cochinillo de Segovia, el cocido castellano o los guisos de temporada, siempre regadas con los deliciosos vinos que las bodegas cuellaranas elaboran. 

También las elaboraciones de los obradores cuellaranos son exquisitas. Las «Delicias de Cuéllar», dulce típico de la villa, compuesto por dos tapas de pasta de piñones con un relleno de crema de achicoria y piñones que por su forma se asemeja a un ladrillo mudéjar; el ponche segoviano, los borrachos, las ciegas, las juanitas, las pastas, las rosquillas, las magdalenas o las mantecadas son la perdición de los más golosos. 

Sobre Cuéllar

(Cuéllar-Segovia-Castilla y León [España]), se encuentra a medio camino entre las ciudades de Segovia y Valladolid, y a dos horas de Madrid, la capital de España, sobre una llanura atravesada de naciente a poniente por el río Cega y en la comarca natural Tierra de Pinares, se encuentra la segoviana villa medieval de Cuéllar.

Conjunto Histórico Artístico, en el que destaca la arquitectura mudéjar, el impresionante castillo de los Duques de Alburquerque sirve de modelo para la estampa más reconocida de la villa y sus empinadas calles invitan a ser paseadas con sosiego, visitando los espacios gastronómicos que nos encontramos a cada paso.

Cuna de reyes, sede de Cortés Castellanas, escenario de ilustres novelas y proveedor durante siglos de excelentes lanas con que confeccionar los más afamados paños flamencos, recorrer el casco histórico cuellarano nos invita a dejar volar nuestra imaginación hasta llegar a aquellos días en que las tres culturas, cristiana, judía y musulmana, convivían en paz y armonía. 

Destacables son también sus Encierros, declarados de Interés Turístico Internacional y considerados los más antiguos de España, su gastronomía o sus vinos. 

Un poco de historia

Para conocer los orígenes de Cuéllar, hay que retroceder hasta la Edad de Bronce, época de la que ha aparecido un poblado en el paraje del “Barco de los Habares” y algunos fragmentos de cerámica campaniforme en el recinto del antiguo Estudio de Gramática.

Ya en la Edad de Hierro, desde el siglo VIII a.C. existió un amplio poblado en las cercanías del castillo, con una necrópolis que estaba en la zona de las Erijuelas de San Andrés. En ella se han encontrado restos de cerámica hecha a mano, utensilios de hierro y urnas cinerarias.

Según algunos historiadores, Cuéllar se corresponde con la Colenda romana en un territorio conquistado por el General Tito 

Didio, quien la asedió y asaltó, vendiendo a sus habitantes como esclavos.

Hay estudiosos que sostienen que su origen es prerromano y sobre ella se produjo la conquista. Lo que sí parece seguro es que el nombre de Cuéllar deriva del latín “collis”, que significa colina y que genera el topónimo “lugar de colinas”.

El hecho es que el asentamiento romano no dejó muchos vestigios, encontrándose de nuevo noticias de la villa hacia el siglo X d.C. en relación con la acción repobladora de los condes de Monzón; según fuentes musulmanas fue arrasada por el caudillo árabe Almanzor.

El Castillo de los Duques de Alburquerque

Este edificio aparece documentado en 1306 y se conoce como el castillo de los Duques de Alburquerque, declarado Monumento Artístico Nacional en 1931.

Beltrán de la Cueva, primer Duque de Alburquerque, fue nombrado señor de Cuéllar por Enrique IV en 1464.

Sobre una edificación primitiva se construyó una fortaleza rectangular en estilo gótico con torreones en sus ángulos. En la fachada sur se levanta una galería renacentista sostenida por ménsulas y bajo ella, se abre un balcón que pertenecía al comedor y un ventanal de la sala de recepciones.

La fachada norte alberga la puerta principal con el escudo de Castilla y León con el lema de Enrique IV “agridulce es reinar”, el de los Cueva y el de la primera esposa de Beltrán, D» Mencía de Mendoza.

En su interior se levanta el palacio, que fue construido posteriormente, en torno a un patio central de columnas sobre el que cabalga una doble galería con arcos rebajados del siglo XVI. A esta galería se abren los salones con techumbres de artesonados de estuco y vigas talladas.

Otras dependencias son la bodega, la armería, la zona de servicio y las habitaciones nobles, desde donde se podía acceder a una pequeña capilla gótica. Posteriormente se levantó otra capilla en la huerta, frente al arco principal.

A lo largo de su historia, la fortificación ha tenido diferentes usos. Así, fue cuartel general de Lord Wellington y refugio del general Hugo durante la Guerra de la Independencia, sufriendo el saqueo de las tropas napoleónicas.

Es seguro que entre estas paredes se inspiró José de Espronceda, desterrado en Cuéllar en 1833, para escribir su novela romántica “Sancho Saldaña o el castellano de Cuéllar”, se cree que la única que no escribió en verso.

Durante la dictadura fue primero prisión política, cárcel común y sanatorio para enfermos tuberculosos.

En la actualidad, los Duques han cedido su uso al Ministerio de Educación, que ha instalado el centro de Enseñanza Secundaria “Duque de Alburquerque”.

Es en suma un castillo que encierra la realidad de muchos castillos construidos a lo largo de diferentes épocas, desplegando estilos arquitectónicos diversos y revelando funciones sociales igualmente dispares que se han modificado substancialmente con el tiempo.

Representación teatral sobre la historia del castillo. A través de una visita guiada, se asiste a un espectáculo que escenifica algunos de los aspectos más representativos de su historia.

El Castillo de Cuéllar fue declarado junto a las murallas, Monumento Artístico Nacional en 1931.

Se sitúa en la parte más alta de la villa, muy cerca de la carretera de Valladolid.

El edificio aparece documentado ya en el año1306. Siendo rey Enrique IV, cedió la villa de Cuéllar y el castillo a Beltrán de la Cueva, Duque de Alburquerque, en 1464. Por ello, también es conocido como el palacio de los Duques de Alburquerque.

Bajo el torreón sureste se encuentra la parte más antigua de la fortaleza originaria, que podría datarse en torno al siglo XII.

Tiene planta rectangular con cuatro torreones en las esquinas, tres de ellos circulares. En el interior se abre un patio de columnas que sostienen una doble galería con arcos rebajados del siglo XVI, al que se abren los diferentes salones decorados con artísticas techumbres, artesonados de estuco y vigas talladas.

Murallas

El Conjunto Amurallado de Cuéllar es uno de los más importantes de Castilla y León. Está formado por dos recintos, uno superior, más fortificado, y uno inferior, más urbano, ambos con contramuralla. La complejidad y variedad de sus puertas lo convierten en un bien patrimonial de la máxima importancia con una longitud aproximada de 2.000 m.

A pesar de que el primer objetivo de una muralla era militar y defensivo, tenía otras importantes funciones como la de recaudación de impuestos (derecho de portazgo), protección contra enfermedades, control de mercancías o derechos de justicia. Todo esto la convertía en el símbolo de poder más importante durante la Edad Media en la comarca donde se encontraba. Por lo tanto, el derecho de construir una muralla era un privilegio que era concedido como “derecho de almenaje”.

Las Murallas, como elemento defensivo, se construían estratégicamente, a ser posible en los lugares más inexpugnables: puntos más altos de un territorio o lugares protegidos por grandes pendientes o cauces de ríos.

Su construcción se puede fechar a partir de la segunda y definitiva repoblación de Cuéllar por Alfonso VI en 1085, aunque no están documentadas hasta 1264. Se terminan de construir y reforman durante los siglos XII al XVI, destacando las obras llevadas a cabo por el II Duque de Alburquerque hacia el año 1500.

Declaradas Monumento Histórico Artístico en 1931, las murallas de Cuéllar ocupan gran parte del Conjunto Histórico de la Villa.

Su ubicación en la parte más alta del municipio le proporciona una situación privilegiada para la vigilancia y la defensa, destacando sobre el conjunto el Castillo – Palacio de los Duques de Alburquerque, principio y fin de las mismas.

Pero, a parte de su valor histórico, artístico y monumental, las murallas de Cuéllar son un magnífico mirador para contemplar una villa llena de historia enmarcada en un mar de pinares.

Pasea por su muro, por donde siglos atrás los soldados medievales hacían el paso de ronda; déjate transportar a una época crítica de la historia de España, deja que las murallas redescubran sus escudos, saeteras, almenas, merlones y rastrillos, sus secretos y los de Cuéllar.

Las murallas son visitables de forma libre. Hay dos tramos rehabilitados que se encuentran junto al castillo, uno de ellos es gratuito. El segundo tramo, que es más largo tiene un coste de 1,50€, para acceder hay que comprar una ficha en la oficina de turismo.

Fuente: patrimonioactual.com

Los montes de Valsaín, enclavados en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, son un rincón fantástico para disfrutar de la naturaleza más pura. Se han protegido desde mucho antes de que se establecieran conceptos y preocupaciones que han llevado a la creación de reservas naturales. Además, es un lugar histórico donde los reyes de siglos pasados disfrutaban de su tiempo libre, sus actividades reales y los mismos paseos que hoy se pueden recorrer.

Un poco de historia de los montes de Valsaín

La historia se remonta en el tiempo, pues desde la Edad Media estos montes han sido atractivos y relevantes. También ha sido fuente de conflictos por la explotación de sus tierras. Enrique III y Enrique IV de Castilla se reservaron el derecho a cazar en el lugar, y Carlos V y Felipe II siguieron este ejemplo. En general, todo el término municipal al que pertenecen los montes, el Real Sitio de San Ildefonso, ha sido morada de reyes, como bien indica su nombre.

Con respecto a estos montes, es curioso señalar que puede llegar a considerarse el primer espacio natural protegido de la historia de España, al menos conocido. Y es que en un momento en que no se había implantado ningún tipo de conciencia ecológica, en 1541, se prohibió la caza, la pesca y la corta de acebos, robles y fresnos.

Aunque hoy en día pertenece al Organismo Autónomo Parques Nacionales, antaño perteneció a la realeza. En 1761, Carlos III compró los montes a la Ciudad y Tierra de Segovia, pasando así a formar parte del patrimonio de la Corona. Este carácter real puede percibirse en uno de sus rincones más visitados: la Silla del Rey. Se trata de una piedra tallada por orden de Francisco de Asís de Borbón, esposo de Isabel II. Desde su posición, todavía hoy, se obtiene una magnífica panorámica del Real Sitio y la naturaleza que lo rodea. Pero esto ya forma parte del siguiente punto: los lugares que deben visitarse.

Las claves de los montes de Valsaín

Tras varios años de parón a causa de la pandemia, los vikingos vuelven al municipio de El Espinar en uno de los eventos de recreación histórica de las incursiones vikingas en la Península Ibérica. Esta jornada cargada de exhibiciones, que tendrá lugar desde mañana viernes 14 hasta el domingo 16 de abril, está organizada por el Ayuntamiento de El Espinar en colaboración con la Diputación de Segovia, a través de su organismo autónomo de Turismo, Prodestur. 

La diputada de Turismo, Magdalena Rodríguez y el alcalde de El Espinar, Javier Figueredo han presentado esta mañana el programa completo de actividades en el Patio de Columnas del Palacio Provincial, donde representantes de la asociación han realizado una pequeña exhibición de lo que se vivirá este fin de semana en el municipio. Tal y como ha señalado la diputada, “este evento supone un gran atractivo para los amantes de la historia que podrán disfrutar de unas jornadas llenas de actividades como talleres, conciertos e incluso torneos que pretenden acercar a los participantes el modo de vida de los vikingos en aquel momento”.

De esta manera, el viernes 14 de abril comenzarán las actividades con una recepción en la Plaza de la Constitución que continuará con un desfile hacia la zona del Pinarillo, donde tendrá lugar la plantación del bosque vikingo con cuentacuentos de leyendas nórdicas. El sábado acaparará el grueso de los actos organizados, y ya a primera hora tendrá lugar un juego de escape familiar y, para los que prefieran conocer más sobre los textiles y tintes de la época, Nieves Rico impartirá una charla en la zona de campamento. En el escenario se podrá asistir a la conferencia ‘La mujer hispana de la Era Vikinga’ y, antes de que comience la charla sobre la esgrima con panoplia hispana, el caballero y su caballo, a cargo de Pelayo Mejido Díaz, instructor de la Escuela Asturiana de Esgrima Antigua, tendrá lugar un torneo de combate individual.

Los talleres tendrán un gran protagonismo dentro de un programa en el que los niños serán protagonistas con talleres de esgrima con espadas de foam y el de ojos de dragón, además del gastronómico que permitirá degustar de la cocina vikinga a cargo de Nobiscum Deus. En cuanto a conciertos, el primero correrá a cargo del grupo folk Renäcer y a continuación Francisco Linares impartirá una charla sobre la panoplia vikinga. Para conocer más sobre las mujeres vikingas, Laia San José ofrecerá una conferencia sobre todos los modos de vida que tenían las mujeres en aquella época.

“El objetivo de estas jornadas es dar a conocer la forma de vida de los vikingos y los habitantes de la Península entre los siglos IX y XI y para ello los visitantes podrán asistir a la representación de una boda vikinga y la gran batalla teatralizada entre hispanos y vikingos”, ha destacado Javier Figueredo. El broche final de la jornada será el nombramiento de vikingo de honor y el concierto de La llave de Yggdrasil. 

El domingo, los visitantes podrán disfrutar de una exhibición de cetrería a primera hora y a media mañana, el escenario acogerá la conferencia sobre la evolución de las armas a cargo de Pelayo Mejido. Más tarde, tendrá lugar el torneo combate del puente y para los más pequeños un taller para realizar monederos con la temática de las jornadas. Sobre el escenario, a las 13,15 horas, tendrá lugar una entrega de premios que dará fin a las actividades programadas. 

Para evitar aglomeraciones, los talleres familiares tendrán inscripciones limitadas que deberán realizarse a través del correo electrónico:  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. 

Fuente: Diputación de Segovia

Historia y arte rebosan caudalosas por las calles de Fuentidueña. Tanto es así, que parece no poder abarcarlas. El municipio segoviano de noble pasado, especialmente en la Edad Media, ahora cuenta con poca más de 100 habitantes que deben encararse a un oneroso pero brillante legado monumental.

Y es que su perfil no engaña. No hace falta adentrarse en sus calles para caer en el valor de lo que enseña. Ya acercándote desde la carretera verás un pueblo despuntar sobre la ladera de una colina. En lo más alto, los restos de un castillo coronan la villa, acompañado de varias iglesias y una muralla, mientras palacios, casas y diminutas bodegas descienden paulatinamente hasta un río Duratón atravesado por un bonito puente medieval.

El pueblo, declarado Conjunto Histórico-Artístico, cuenta con una gran cantidad de iglesias románicas que atestiguan la importancia que tuvo durante los siglos XII y XIII, cuando se convirtió en cabeza de Comunidad de Villa y Tierra.

De todos sus templos, destaca por su magnífica silueta románica la iglesia de San Miguel Arcángel, rematada con una bella galería porticada exterior. Una construcción de esas que cuesta dejar de mirar, y cuyo buen estado actual se pagó a costa de la vecina iglesia de San Martín. Fue a mediados del siglo XX cuando su ábside románico fue cedido al gobierno de Estados Unidos a cambio de dinero para reparar el templo de San Miguel, que en esa época acusaba graves deficiencias. Además, en el intercambio también se obtuvieron seis pinturas de San Baudelio de Berlanga (Soria), que actualmente descansan en el Museo del Prado.

Ahora, el viejo cuerpo de la iglesia de San Martín yace dividido por un océano, uno en el Museo de los Claustros de Nueva York, donde se reconstruyó su ábside, y el otro de piedras desordenadas en Fuentidueña y rodeado por una Necrópolis con doscientas sepulturas antropomorfas talladas en la roca.

La otra iglesia románica es la del Arrabal o de Santa María la Mayor, situada en la parte más baja del casco urbano junto al puente medieval. Recientemente restaurada, es la más antigua de todas, pues estaría edificada sobre otra construcción previa de origen visigodo.

Historia convertida en ruina

Una de las  realidades más palpables en un paseo por las calles de Fuentidueña es ver cómo el pasado se come al presente. Especialmente en la zona más alta del pueblo donde se erigen el castillo, la iglesia de San Martín y parte de las murallas. El caserío, que en origen localizó su fuerte en esta zona, se ha ido desplazando a lo largo de los siglos hacia la ribera, en un proceso que se ha acelerado en las últimas décadas.

Esto, añadido a la pérdida notable de habitantes, ha desembocado en una historia convertida en ruina. Una sensación que invade con fuerza cuando cruzas la puerta sur de la muralla, la de Alfonso VIII, sin importar el sentido. A un lado te enfrentarás con la mordida y solitaria iglesia de San Martín, y en el otro, solo sembrados que se extienden a los lados de un camino sin asfaltar. No obstante, es esta cara de la muralla la que mejor se ha conservado, seguramente debido a que el abandono de toda esta zona impidió su destrucción o reconversión en otras edificaciones más modernas.

Y todo, sin olvidar el castillo, construido en piedra entre los siglos XII y XIII y visitado por reyes como Alfonso VIII o Alfonso X “el sabio”. De sus dependencias, en la actualidad, solo quedan algunos muros y todo su perímetro está vallado al ser propiedad privada. Muy cerca y también en estado ruinoso se encuentra el Hospital de la Magdalena, que históricamente atendía a pobres y enfermos de la localidad y su alfoz.

Del resto de su patrimonio, destaca “El Palacio”, un gran edificio del siglo XV con remates renacentistas, y los demás restos de la muralla, como son las otras dos puertas que tuvo la localidad: la Puerta del Palacio, que fue la entrada principal de la villa, y la de La Calzada, que daba acceso al recinto amurallado desde el arrabal.

La pequeña “Hobbiton” medieval

Puede que para los castellanoleoneses una bodega excavada en la roca sea algo normal, propia de nuestra arquitectura popular más arraigada. Pero para ojos foráneos (y frikis), es posible que el barrio de la bodegas de Fuentidueña les recuerde a las casitas donde vivían los hobbits de la saga de “El Señor de los Anillos”. Pero con la diferencia de que no sirven de residencia, sino para la elaboración del vino y su posterior maduración y almacenaje en un lugar fresco.

Fuente: Máscastillayleon.com

“Ayllón es de lo más hermoso que puede verse”, escribió en 1909 el pintor Ignacio Zuloaga, divulgador internacional de los paisajes y tipos de Castilla. Este pueblo segoviano, situado cerca del puerto de Somosierra y de la Cañada Real, fue un lugar que atrajo a numerosos personajes históricos, cuyo recuerdo puede rememorarse en sus bellas calles. Son varios los monumentos que ver en Ayllón, que funcionan además como un repaso a la historia.

Un poco de historia de Ayllón

Situado en un lugar de paso para los ganados trashumantes y las comunicaciones norte-sur, su cerro fue fortificado por el pueblo celtibérico de los vacceos, que le dio el nombre de Trabasosona. Posteriormente, los romanos lo llamaron Holón o Halón. Derivaría en Agerholón hasta transformarse en Ayllón.

A diferencia de las cercanas Burgo de Osma y Maderuelo, fortalezas cedidas por los musulmanes al conde Sancho García hacia el año 1010, Ayllón permaneció como avanzadilla mora al norte del Sistema Central hasta 1085. En este momento fue conquistada por los cristianos. En los siglos XII y XIII fue escenario de numerosos enfrentamientos nobiliarios, siendo conquistada en varias ocasiones. Solo alcanzó una cierta estabilidad cuando tuvo como señoras a reinas y princesas, como Doña Berenguela y Doña Violante.

En 1295 nació la leyenda de “El Milagro de las Cruces”. En esa fecha habían señalado los judíos la venida del Mesías, así que cristianos y judíos salieron en procesión hacia el convento de San Francisco, uno de los lugares destacados que ver en Ayllón. Pero el pronóstico judío no se cumplió y eso se interpretó como un triunfo de la Santa Cruz, algo que se venera en la fiesta y romería que lleva dicho nombre.

La riqueza de Ayllón se debe a que era el principal lugar de paso de la trashumancia de ganado merino entre Segovia y Soria. La Mesta, la asamblea de ganaderos, se reunía cada año, en primavera, al norte de la localidad. Por toda la ladera norte de la sierra había numerosas instalaciones de esquileo y lavado de la lana, desde donde se exportaba a los telares segovianos y al extranjero.

Por su proximidad al estratégico puerto de Somosierra, en 1808, la villa fue ocupada por tropas francesas. Sus malas relaciones con la población se tradujeron en todas clase de destrozos del patrimonio. En el pueblo se recuerda que quemaron el retablo de la iglesia de Santa María la Mayor, que ni siquiera habían acabado de dar forma.

A comienzos del siglo XX fue redescubierta por el pintor Ignacio Zuloaga que llevó allí a su amigo Gregorio Marañón. Del 16 al 23 de diciembre de 1931, Ayllón se convirtió en anfitriona de una de las primeras Misiones Pedagógicas, una iniciativa del gobierno de la Segunda República para llevar la cultura a los habitantes del medio rural.

Lugar de reyes y nobles

Su fortaleza acogió a numerosos reyes durante la Edad Media: Alfonso VII, Alfonso VIII, Fernando IV el Emplazado, Pedro I o Enrique II. Acudían a descansar y a cazar en los grandes bosques de la zona. El 16 de julio de 1411, Fernando de Antequera, señor de Ayllón antes que rey de Aragón, invitó allí a la reina de Castilla, Catalina de Lancaster, y su hijo Juan II. Poco después llegó el futuro santo Vicente Ferrer. Por su influencia, la reina otorgó allí las llamadas “Leyes de Ayllón”. De esta manera, se restringían los derechos civiles de mudéjares y judíos, con el objetivo de inducirles a convertirse al cristianismo.

La observación de estrellas como alternativa de turismo sostenible es una de las apuestas de la Diputación de Segovia con la que pretende diversificar la oferta turística de la provincia. Sin duda, una actividad fascinante que puede llevarse a cabo en varios puntos de la provincia de Segovia gracias a la gran calidad de su cielo. Así, el Organismo Autónomo, Prodestur ha organizado una actividad de observación astronómica con telescopios en Navas de Oro el próximo sábado 22 de abril a las 21,30 horas para celebrar la ‘Noche Mundial Starlight’ por el derecho a la luz de las estrellas.  

La observación de estrellas es una actividad fascinante y llena de misterio que nos invita a explorar el universo que nos rodea. El sábado 22 de abril, Prodestur, el área de Turismo de la Diputación de Segovia, ha organizado una observación con telescopios en Navas de Oro, para celebrar la Noche Mundial Starlight.

El evento será una oportunidad única para contemplar el cielo nocturno en todo su esplendor, y descubrir los secretos que encierran las estrellas y constelaciones de la mano de los profesionales de la empresa Astronomía Cercana. La observación se llevará a cabo en un entorno privilegiado, en el que se podrá disfrutar de la tranquilidad y belleza del paisaje, como es el mirador estelar con el que cuenta la localidad.

Para participar en la actividad, se requiere una inscripción previa, que puede realizarse de manera presencial en las oficinas de Prodestur, situadas en la calle San Francisco o en el Ayuntamiento de Navas de Oro, así como de forma telemática en la página web www.segoviaturismo.es. El precio por persona será de 3 euros, y el número de plazas está limitado a 30 participantes por riguroso orden de inscripción.

En esta línea, el área de turismo de la Diputación de Segovia, ha llevado a cabo diversas iniciativas para promover el astroturismo en la provincia, entre ellas destacan la certificación de la Senda de los Pastores por parte de la Fundación Starlight, en cuyo recorrido se han instalado cuatro miradores estelares, la organización de la Semana del Astroturismo, y la certificación de varios establecimientos de turismo rural con el sello Starlight.

Fuente: Diputación de Segovia

Tomar la carretera con un destino establecido pero sin prisa es uno de esos placeres que uno no se cansa de perseguir. Buscar la naturaleza, respirar el aire que fluye en los rincones más solitarios, sentirse muy lejos de todo lo demás. Casi como si uno se hubiera quedado sin cobertura, aislado de todo contacto al margen del que ofrecen los cinco sentidos. Mirar, escuchar, oler, tocar y saborear. Conectado, pero sin conexión.

Eso es lo que proponemos aquí. Preparar una escapada en la que servirse de toda ayuda e información disponible, y después disfrutarlo con plena conciencia, olvidando que existe un mundo al margen del que se experimenta en ese momento presente. La experiencia por la que aquí apostamos se localiza en la vertiente segoviana de la Sierra de Guadarrama. Concretamente, en los Montes de Valsaín, declarados Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Estos montes esperan al recién llegado sin títulos ni aires de grandeza, solo con las promesas que siempre ofrece la montaña. Silencio, inmensidad, senderos, agua, historias. Móvil en modo avión y los cinco sentidos activos.

Valsaín, saboreando un pueblo segoviano

La carretera que conduce hasta el pueblo de Valsaín es ya una experiencia en sí misma, sobre todo cuando se aborda en los meses de invierno. Los árboles que custodian el camino se tiñen de blanco, el frío lo envuelve todo y las curvas, una vez que esos altos árboles se agotan, dan paso a la bella pradera de Navalhorno.

En pleno corazón del Parque Nacional de Guadarrama, en tierras segovianas, Valsaín conforma, junto a La Pradera, Riofrío y La Granja de San Ildefonso, el Real Sitio de San Ildefonso. Es un lugar histórico, antaño frecuentado por la realeza, hoy consagrado a una vida tranquila a los pies de la montaña. Ese carácter sereno inunda las primeras sensaciones, todavía en carretera, mientras las casas de madera se van sucediendo. Valsaín está íntimamente ligado a esta, como está ligado a sus montes.

Establecer este enclave como punto de partida para todas las excursiones que vayan a realizarse supone acudir al encuentro de un pueblo segoviano. Supone saborear sus calles antiguas, sus típicas casonas, la gastronomía castellana y ese sentirse próximo a la naturaleza, en pleno valle, con la sierra custodiando la rutina. Apenas tiene 200 habitantes, así que sorprenderá, al menos en un primer contacto, descubrir la riqueza de su historia y con ella las ruinas del palacio real.

Se sabe que los montes de Valsaín fueron objeto de deseo de la realeza desde el siglo XII, cuando se unieron a una aristocracia que había entendido pronto la riqueza de la zona. A comienzos del siglo XIV, este lugar era un pabellón de caza al que la casa Trastámara solía referirse como Casa del Bosque. Ya en tiempos de Felipe II y con la dinastía de los Austrias, se convirtió en palacio. Desde 1552 hasta 1556 se llevaron a cabo las obras de remodelación del conjunto, impulsadas por Felipe II y en manos del arquitecto Gaspar de Vega. Este proyectó un edificio alrededor de un gran patio, flanqueado por torres en las esquinas y con estructuras accesorias que se añadieron en años posteriores. En su época de esplendor se advertía bien las influencias flamencas que el arquitecto recogió en sus viajes por Europa.

Hoy solo quedan ruinas, en parte por un gran incendio que se desató a finales del siglo XVII, bajo el reinado de Carlos II. Decadente y abandonado, no hay mucho del palacio en el que la corona ocupó su tiempo. Pero las vistas del valle desde su ubicación siguen siendo las que eran y este palacete es todavía el gran legado artístico e histórico que la realeza dejó en Valsaín.

Donde la vista no alcanza

La conexión que proponemos con el entorno, en cualquier caso, pasa más por abandonarse a la naturaleza. A los Montes de Valsaín, surcados por el río Eresma, donde parece que la vista no alcanza a contemplar todos los elementos de interés que se esconden entre pinos, robles, encinas y helechos. Las diferentes rutas de senderismo conducen al viajero entre arroyos, cascadas y formaciones rocosas, descubriendo miradores a medida que se avanza.

El ascenso al monte no siempre resulta sencillo, pero en cada ocasión merece la pena. Solo gracias al esfuerzo puede uno contemplar el agua cayendo por la cascada de la Chorranca, sin duda uno de los rincones más espectaculares de la sierra segoviana. Allá arriba no hay cobertura, de eso va esta ruta, pero es que el paseante no la necesita. La naturaleza envuelve y aísla, el agua truena en su caída y los ojos se pierden, con agrado, entre las rocas y los recovecos de los árboles. Hay moras, setas, el piar de los pájaros. Mucha vida.

En este amplio monte se tiene también la oportunidad de abordar una bella pradera que en los meses estivales sorprende por su verdor y en los meses invernales por su blancura, casi siempre cubierta de nieve. Las leyendas moran en sus formaciones rocosas. Especialmente conocida es la que atañe a la llamada cueva del Monje. Habla de un tiempo remoto en el que la búsqueda de la eterna juventud y la piedra filosofal era el deseo de muchos. Un joven llamado Segura, cuenta la leyenda, estuvo dispuesto a vender su alma al diablo para lograrlo. Este, atado a la provincia segoviana de muchas maneras, accedió, pero el joven terminó por arrepentirse y marchó a vivir, como un eremita, al monte.

Cuando Satanás acudió a reclamar su parte del trato, el joven se encomendó a la Virgen, que se apareció para espantar a la criatura. Por el camino, el diablo perdió la dentadura, que quedó transformada en las piedras que hoy pueden observarse en esta pradera. El paseo hasta la misma, desde Valsaín, es de lo más agradable. Los ojos vuelven a perderse sin remedio.

Como se debieron perder los del rey consorte Francisco de Asís de Borbón, que a comienzos del siglo XIX mandó tallar en una piedra, en el cerro del Moño de la Tía Andrea, un privilegiado asiento. A unos 1.600 metros de altitud contemplaba desde este lugar, entonces, La Granja de San Ildefonso. Hoy los pinos han invadido las vistas, aunque todavía dejan espacios para que los ojos se atrevan a ir más allá.

En la dirección opuesta, pero sin abandonar el monte, aguarda un rincón también especial: el salto de agua más alto de la sierra. La cascada del Chorro Grande, que se desliza por unos 80 metros a través de roca granítica, creando una imagen espectacular. La subida hasta la misma no conlleva gran dificultad. Sin embargo, en los meses invernales, con ciertos tramos congelados, conviene tener precaución y dar cada paso con cuidado. Quizá la época perfecta para perseguir este sonido del agua sea la primavera, cuando el deshielo permite que el caudal se vuelva inmenso.

Buena parte del camino hasta la cascada queda resguardado bajo los pinos segovianos, que se alzan entre riachuelos y arroyos. El de Peña Berrueco primero, el de la Fuente del Infante después, el de arroyo Grande para concluir. El último tramo incluye una fuerte pendiente, pero las vistas finales compensan cualquier respiración agitada por el esfuerzo. Allí plantada, una gran mole de granito dice mucho de la fuerza de la montaña, así como el agua que se desliza sin descanso. Aun con todo, las consecuencias del gran incendio que asoló esta zona de la sierra en verano de 2019 todavía se sienten y se lamentan.

Pero el agua sigue fluyendo. Hubo un tiempo en que el de la sierra de Guadarrama estuvo considerado casi un agua sagrada, destacando dentro de esta fascinación rincones como la Fuente de la Reina, en la Pradera de la Fuenfría. Desde este lugar se aprecian bien los Siete Picos, una de las formaciones montañosas más admiradas. Las leyendas surgen de nuevo, también relacionadas con la búsqueda de la eterna juventud, en este caso realizada por un dragón que encontró aquí, después de recorrer el mundo, el descanso perpetuo. Los Siete Picos que hoy se divisan son, cuenta ese mito, las formas de la cresta de este dragón que quedó aquí congelado, conservando su aspecto, tal como él deseaba.

Pinares segovianos: un olor único

Hay que detenerse también a tomar aire y capturar el olor de los pinares segovianos. Es un olor característico, que llena las fosas nasales de forma agradable y empapa el cuerpo de sensaciones intensas, pero nunca abrumadoras. El agua que fluye de forma constante también se cuela en los pulmones y tiene efecto, genera una humedad con la que se respira mejor. Un paseo por el pinar es renovador.

El viaje continúa por el área recreativa Boca del Asno. Quien quiera hacer caso a otra leyenda, encontrará la explicación a este curioso nombre en una historia para la que hay que remontarse al siglo XIX. Se celebraba, entonces, en este excepcional entorno, la elección de un nuevo alcalde. Poco dado a las palabras, parecía no terminar de arrancar en su discurso con tan mala suerte que, al disponerse a hacerlo, un asno rebuznó. Todos los presentes, alcalde incluido, estallaron en carcajadas. Otra explicación, quizá más plausible, pone la mirada en otra gran mole de granito que guarda cierta relación con una cabeza de asno. Esta formación espera al caminante al margen izquierdo del río Eresma.

Este cauce condiciona un paraje hermoso, de magnífica flora y fauna, que ofrece incluso la posibilidad de bañarse en un par de pozas formadas de manera natural. Las posibilidades senderistas son casi infinitas, pues los caminos se cruzan, el bosque se ensancha en ciertos tramos y el río conduce a otros rincones de igual belleza, como la propia Valsaín. Esta senda que lleva al pueblo discurre por pesqueras que Carlos III mandó adecentar. Estas Pesquerías Reales formaban parte de las zonas de recreo donde la realeza y la nobleza tanto disfrutaron del inigualable frescor que, en verano, proporciona el pinar segoviano.

Atended: estamos en un lugar histórico

No solo de baños de naturaleza vive el Real Sitio de San Ildefonso. De hecho, uno de los paseos más estimulantes surge al amparo de la más grande de las opulencias: la que Felipe V construyó en el Real Sitio de La Granja de San Ildefonso. El primero de los Borbones que gobernó en España se enamoró, como sus antecesores y predecesores en el trono, de este paraje natural a los pies de Guadarrama. El monarca había vivido buena parte de su infancia en el palacio de Marly, donde su abuelo, el soberano francés Luis XIV, pasaba sus jornadas de descanso. El Rey Sol levantó la impresionante Versalles, pero fue Marly el lugar que se hizo un hueco en el corazón de Felipe.

A partir de esos recuerdos, y de los deseos que estos generarían, el Borbón compró a los jerónimos la granja de San Ildefonso y construyó su Real Sitio. Teodoro Ardemans fue el responsable del palacio, René Carlier, pupilo del arquitecto de Luis XIV, de los jardines. El estilo de uno y otro, español y francés respectivamente, se hizo notar. Ciertas estancias del palacio pueden recorrerse todavía hoy, y todavía hoy se siente la grandeza de la construcción.

Aunque si algo impresiona son los jardines, con sus veintiséis fuentes monumentales, la gran mayoría dedicadas a la mitología clásica. En ellas trabajaron varios de los escultores franceses más importantes de la época, que aprovecharon aquello que se decía de que las aguas de esta montaña eran las mejores. Los colores del jardín, el reflejo en los estanques, el contraste con el palacio… todo cambia con el paso de las estaciones, posibilitando que esta visita sea grata y diferente en cada momento del año.

Tocando el cielo

Esta escapada de desconexión para reconectar con lo importante puede concluir tocando el cielo de la sierra de Guadarrama. Descubriendo la Mujer Muerta y la leyenda que rodea a esta bella cadena montañosa, que habla del sacrificio de una madre por amor hacia sus dos hijos. Desde este lado segoviano y en la distancia, sus formas se asemejan a las formas de una mujer reposando. Es un símbolo para los segovianos. Es llegar a casa. En esta legendaria cordillera hay montañas que superan los 2.000 metros de altitud. Es el caso de La Pinareja, con sus 2.197 metros, o el Montón de Trigo, cuyos 2.161 metros de altura también cuentan con leyenda propia. Es lo que sucede con aquello que se siente inalcanzable: que se imagina y se reinventa.

Pero esta segoviana sierra de Guadarrama, a pesar de esa primera sensación de inaccesibilidad entre frondosos bosques, grandes montes y rincones escondidos, es cercana, amable y muy hermosa. Un lugar en el que los cinco sentidos se despiertan, atentos a los numerosos estímulos que se reciben en este paseo por la historia entre montañas.

Fuente: Españafascinante.com

Aunque son muchos más, nos detenemos en cinco pueblos segovianos encantadores en primavera. Y no son de los más conocidos.

El Muyo

Tan solo tiene una veintena de habitantes y es, probablemente, el mejor ejemplo de los ‘pueblos negros’. Ubicado en la zona de Ayllón, el colorido negro de su entorno, calles y casas de pizarra, contrasta con los colores primaverales, haciendo de esta pequeñísima localidad segoviana un lugar mágico.

La iglesia de San Cornelio y San Cipriano es punto patrimonial de referencia patrimonial en El Muyo. La cruz procesional de la imagen de la cartelería de las Edades del Hombre 2003, celebrada en Segovia, procedía de ese templo.

Fuentidueña

La Villa de Fuentidueña está amurallada en sus lados norte, sur y oeste por una muralla edificada. No menos impresionante es la muralla natural que es un cortado sobre el río Duratón, en la zona sur. Como en otras ciudades, explica el Ayuntamiento, sus muros se «aprovecharon» para la construcción de edificios. Actualmente, se conservan tres puertas de acceso. Su construcción debe situarse entre los siglos XII Y XIII. La iglesia de San Miguel, el Palacio, la Capilla del Pilar o de los condes de Montijo, las Ruinas del Hospital de la Magdalena son algunos de los tesoros que encierra Fuentidueña.

Como curiosidad, la antigua iglesia de San Martín fue trasladada piedra a piedra a Estados Unidos. «Las piedras del ábside dispuestas en tres mil trescientos cajones, 370 toneladas, se trasladaron en camiones al puerto de Bilbao desde donde llegarían en barco a Nueva York y desde allí a su último destino: The Cloisters».

Sotosalbos

La historia de Sotosalbos se encuentra también «muy vinculada a Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, que por el siglo XIV menciona a Sotos Albos en el Libro de buen amor, citando su encuentro en el Puerto de Malangosto con la serrana La Chata». Tras el nombre de Sotosalbos, Sotis Albis (Sotos Blancos) en sus orígenes allá por el siglo XII, se esconde la historia de una villa que va unida a la de su iglesia, uno de los máximos y más bellos exponentes del románico rural segoviano.

Un paseo por sus calles permite descubrir la encantadora Plaza Mayor, la iglesia de San Miguel Arcángel o el antiguo Potro de Herrar que nos hace imaginar cómo era el trabajo de herrar a los animales.

Valdeprados

Valdeprados fue pueblo con castillo, y de aquella fortaleza medieval queda todavía una torre, llamada de los condes de Puñoenrostro, en honor a los que fueron sus señores. Cuenta con una gran riqueza natural. Está incluido en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), entre otros motivos, debido a que es lugar de campeo del águila imperial ibérica, especie en peligro de extinción.

Además, desde el pueblo parte la llamada «Ruta de la Risca del río Moros«, un cañón de unos 300 metros de longitud con paredes de caída vertical de hasta 40 metros. ‘El Puente de los Enamorados‘ es otro de los puntos señeros de Valdeprados.

Villacorta

En Villacorta encontramos un agradable casco urbano y un entorno típico de localidad de campiña con tierras de cultivo, ermita y palomares. A la orilla del río Vadillo hay un antiguo molino harinero y aguas abajo, un robusto puente de cantería del siglo XVI.

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Segoviaudaz.es

El valor histórico y natural de Segovia y sus pueblos es incalculable. Alguno de los mejores ejemplos son los parques naturales de la Sierra de Guadarrama y de las Hoces del río Duratón. Junto con otros muchos parajes, hacen de esta provincia un rincón de Castilla y León ideal para practicar turismo activo. Una forma diferente de redescubrir la extensa historia, gastronomía y espacios naturales de la provincia. A continuación, once planes al aire libre.

Hacer una ruta ornitológica

La Sierra de Guadarrama y la Reserva de la Biosfera Real Sitio de San Ildefonso-El Espinar son lugares idóneos para la observación de aves. Entre ellas se encuentran grandes rapaces como el buitre negro, el águila imperial, el milano negro o el águila real. Si la ruta se hace de la mano de un guía especializado, no solo se pueden ver numerosas especies de pájaros, sino también escucharlas. En cuanto a fauna, el corzo y el zorro son comunes en esta zona.

Segovia luce joyas culturales e históricas como ninguna otra provincia castellana. Construcciones romanas, de época medieval y moderna conforman su mejor escenario. En él aparece como protagonista indiscutible la gastronomía típica segoviana, uno de los firmes baluartes de la cocina española y que se lleva elaborando durante siglos con alimento autóctonos de la zona.

Degustar un excelente cochinillo o lechazo de leña es la mejor manera para conocer más cerca Segovia, pero existen otras muchas opciones como los judiones de La Granja o la trucha a la segoviana. Y que decir de su repostería, una de las más alabadas de España especialmente por su receta estrella: el ponche segoviano. Con toda esta variedad, ¿Quién no se animaría a viajar y disfrutar unos días de Segovia?

Sepúlveda, la catedral del lechazo asado

Patrimonio Nacional  empieza la temporada de funcionamiento de las Fuentes Monumentales de La Granja de San Ildefonso, a partir del 10 de abril se celebrarán los siguientes espectáculos de agua. 

El ticket individual para ver las fuentes en funcionamiento cuesta 4 euros y se adquiere en la taquilla situada junto al acceso a los jardines del Palacio.

 

Recorremos algunos pueblos para vivir la Semana Santa en la provincia de Segovia. Algunos de ellos tienen costumbres ancestrales que sus vecinos no dejan caer en el olvido.

Cantos petitorios en Zarzuela del Pinar

Así, el domingo 2 de abril, domingo de Ramos, Zarzuela del Pinar recupera una de sus tradiciones más peculiares. En ella, canción y costumbre se unen para restaurar y mostrar a las nuevas generaciones los cantos petitorios que las mozas entonaban por las calles del pueblo y en las puertas de las casas de los vecinos durante los domingos y las festividades de la Cuaresma.

En esta ocasión no serán las mozas solteras, que en muchos casos desconocen las melodías, sino las señoras que fueron las últimas que lo cantaron en la calle y que actualmente entonan en la iglesia, durante la Semana Santa, algunos de estos romances.

Antiguamente, en ésta y otras muchas localidades, sobre todo en la zona del Carracillo, salían las mozas a pedir los seis domingos de Cuaresma y a la puerta de las casas donde daban limosna se cantaban romances que aludían al evangelio del día.

Como explica María Eugenia Santos Tardón, el próximo domingo, domingo de Ramos, 2 de abril, a las 17:30 de la tarde, «saldrán las cantadoras de la ermita del Humilladero, como se hacía antiguamente, y recorrerán las calles del pueblo, por supuesto se cantan y se piden donativos, que serán empleados en una buena causa. No se lo pierdan, merece la pena recordar y conservar estas tradiciones tan nuestras, que forman y conforman nuestra identidad popular».

La sarga en El Espinar

Estos días se puede ver en El Espinar la sarga de Alonso Sánchez Coello. El pintor fue el encargado de realizar una sarga para cubrir el retablo durante la Cuaresma, en el siglo XVI. Realizada en cáñamo y pintada con la técnica del agüazo, sus imponentes dimensiones también sorprenden a aquellos que la ven por primera vez, ya que mide más de 15 metros de largo y 5 de ancho, cubriendo todo el retablo.

Es uno de los grandes tesoros que alberga la iglesia de San Eutropio del pueblo segoviano y que solo puede verse completamente extendida en dos ocasiones al año, en Semana Santa y unos pocos días en verano. El resto del año permanece enrollado en lo más alto, sobre el retablo. Un dato curioso es que el mecanismo manual  para extenderla y enrollarla también data del siglo XVI.

La sarga sigue los órdenes clásicos de arquitectura, con columnas de estilo dórico, jónico y corintio en los laterales. La gran cortina está dividida en tres cuerpos y muestra diferentes motivos de la Pasión. De abajo a arriba, aparecen el Santo Entierro, el camino del Calvario, la crucifixión de Jesús y, en el tímpano de la parte superior, la figura del Padre Eterno con los brazos abiertos. La composición queda rematada con alegorías de la fé y la caridad.

En los 90 fue desmontada para su reparación en el Museo del Prado, de Madrid, porque el uso de velas en la antigüedad había dañado seriamente la parte inferior de la tela. En el taller instalaron un soporte en cada cuerpo para lograr una mejor conservación de la tela. Ya en 2003, durante las Edades del Hombre en Segovia, la sarga fue expuesta como uno de los grandes valores de la edición segoviana de la muestra de arte sacro. Han sido las dos únicas veces que esta joya ha salido de la iglesia de El Espinar.

Semana Santa en Riaza

En la villa de Riaza cobran especial relevancia las Cofradías.

La del Santísimo Sacramento es conocida popularmente como de “Los Sacramentales” y fue fundada en 1536. Los Hermanos de esta Cofradía asisten con cera a la misa de Jueves Santo, a los Oficios del Viernes y a los Cultos del Domingo de Pascua.

De la Cofradía de Hermanos Esclavos de Nuestra Señora de la Soledad se desconoce su fecha de creación aunque ya en 1817, se indica que esta Cofradía existía ya desde tiempo de memorial. Corre de cuenta de esta Cofradía la organización del sermón de la Soledad y procesión del Santo Entierro, que se celebran el Viernes Santo. Los cofrades asisten a la procesión ataviados de túnicas negras, que se renovaron el año 1951.

La Cofradía de los Apóstoles fue fundada en 1806. En la actualidad están presentes en la misa del Domingo e Ramos, sigue teniendo su reunión este mismo día por la tarde y actúa en la ceremonia del lavatorio de pies el día de Jueves Santo.

Y de la de los Gascones, apunta el Ayuntamiento de Riaza, se sabe que formaban una Cofradía, pero no hay documento, «solamente podemos decir deque ellos lo que hemos visto con nuestros propios ojos estos últimos años. Son los gascones en número de seis, una especie de soldados romanos, que dan escolta al Santísimo en el Monumento y que acompañan al Párroco y demás Autoridades cuando van o vuelven del las funciones litúrgicas de esos días. Además se encargan el orden de las procesiones. Hemos de reconocer que desempeñan un papel muy importante en la Semana Santa de Riaza y que contribuyen, como los que más al esplendor de la misma».

Fuente: Segoviaudaz

Esconde uno de los ecosistemas más especiales y completos de la meseta central, un paisaje único que, en apenas unos kilómetros, pasa de un río con mucha vida interior, a un mar de pinares y hasta un humedal con dunas de arena. Para reconectar con la Naturaleza y resetear tu mente, para caminar por un escenario único o, simplemente, para darte un homenaje en clave natural, pon rumbo a Cuéllar, la villa segoviana de las tres culturas, y descubre (y disfruta) la cultura de la sostenibilidad a través de sus tesoros más verdes. Te descubrimos 7 visitas imprescindibles.

1. El sitio de mi recreo, en la Huerta del Duque

El parque de la Huerta del Duque de Cuéllar es el escenario donde se celebran algunas de las actividades fetiche del municipio –como la Feria Medieval Mudéjar y la noche de San Juan– y uno de los rincones más solicitados en las noches de verano. Pero, sobre todo, estas 8 hectáreas pegadas al Castillo y cedidas por el actual duque de Alburquerque a la villa, son el lugar perfecto para disfrutar de un picnic en plena naturaleza y junto al casco histórico de Cuéllar, un anticipo de la increíble oferta verde de la localidad segoviana.

2. Todos los caminos llevan al río Cega

El río Cega es el gran catalizador de la vida en la comarca. Desde su nacimiento en la Sierra de Guadarrama, hasta su paso por la Tierra de Pinares –la atraviesa, literalmente– y su desembocadura en el Duero, su cauce es un festival de vida en el que los árboles se ordenan según su necesidad de agua: alisos y fresnos dan paso a abedules y chopos y, éstos, a serbales y quejigos, los más alejados. ¿Qué tiene de especial el Cega? Aparte de su belleza, al no estar regulado conserva su carácter silvestre y se convierte en un paraíso para especies como tejones, nutrias, búhos reales y truchas, poco habituales en la meseta. Además, es el nexo de unión de 8 rutas para conocer a fondo la zona –como la del Puente Segoviano a Huertas del León (4,85 km) o la Del Cega a Las Praderas (18,15 km) o la Circular por la Vega y El Espadañal (8 km)–, todas perfectamente señalizadas y con diferente dificultad.

3. Senda de los Pescadores, con los cinco sentidos

Cuando recorras la Senda de los Pescadores –4 tramos de un camino circular de 7,12 km– entenderás por qué es una de las rutas más demandadas. A lo largo de sus pasarelas de madera situadas junto al río Cega sentirás la tierra mullida bajo tus pies, las hojas rosas y doradas de los álamos temblones compitiendo con las flores fucsia y naranja de los boneteros, el murmullo del agua, el canto machacón del pájaro carpintero… Un catálogo de sensaciones para disfrutar con los cinco sentidos. Al igual que el resto de las rutas, se puede realizar durante todo el año, pero es es primavera y otoño cuando multiplican sus encantos.

4. El Mar de Pinares y la miera, el oro líquido

Los pinos son tan esenciales en esta villa que forman parte de su ADN, 15.000 hectáreas en las que el bosque de ribera deja paso a un paisaje mediterráneo de tomillo, cantueso y majuelo. Y pinos. El Mar de Pinares Segoviano ocupa unos 1.760 km² de pino piñonero y resinero, aunque este último es el rey absoluto. Y lo ha sido durante décadas –del pino, hasta los andares–, en las que se ha aprovechado la madera, las ramas y piñas para carbón vegetal, las hojas secas como cama para el ganado o como combustible y, por encima de todo, la resina. Su importancia era tal que los trabajadores que extraían este oro líquido vivían dentro de los pinares. Eran los encargados de practicar una hendidura en el tronco, colocar un pote y recoger la miera, la preciada resina de la que se obtienen barnices, fijadores de perfume y esencia de trementina o aguarrás. En la actualidad, los productores de resina están estudiando su uso como alternativa limpia de combustible.

5. Setas, zorros y otros ilustres habitantes

Como ya te habrás imaginado, esta explosión de mundo vegetal va acompañada por una gran variedad de especies animales. Pasear por cualquiera de estas rutas es asistir a una clase de biología en directo en la que es relativamente frecuente poder fotografiar oropéndolas, avefrías y abejarucos, incluso toparte con un tejón, un corzo o un zorro. Los hongos también abundan y ponen la nota onírica al paisaje. Los tienes para todos los gustos y de todas las formas, transparentes, rizados, minúsculos o de tamaño considerable. Aunque las especies abundan particularmente en otoño –en noviembre se celebran unas Jornadas Micológicas–, las zonas de sombría y la proximidad del río crean espacios de humedad con especies de hongos casi en cualquier época del año.

6. El Espadañal y las dunas, la tierra que camina

A poco más de un kilómetro del río Cega, El Espadañal es otro tesoro natural que no te puedes perder. Se trata de un humedal con agua del arroyo Pradillos que, entre el otoño y la primavera, puede llegar a inundar más de 50 hectáreas, aunque en verano puede llegar a secarse. Si te gusta el avistamiento de aves, estás en un paraíso que varía en función de la época del año y en el que puedes ver –hay una caseta especial de observación– desde las aves migratorias que paran para reponer fuerzas, hasta las garzas que vienen a alimentarse o los ánades reales, que preparan aquí sus nidos, además de especies como zorros, jabalíes y erizos, que vienen a la laguna en busca de agua y presas. Antes de irte, echa un vistazo a los arenales que se extienden en un lateral; es un sistema de dunas móviles, olas de arena que siempre avanzan hacia el norte y equilibran la masa boscosa de pinos.

7. Las Lomas y el espectáculo de la puesta de sol

Cuando el sol empieza a perder fuerza, este espacio situado detrás del parque de la Huerta del Duque se va llenando de paseantes y gente montando en bici. El mirador de Las Lomas es una planicie de lujo con unas vistas 360º sobre la Sierra de Guadarrama, el castillo de los Duques de Alburquerque y toda la villa segoviana. A medida que avanza la tarde, las panorámicas se van diluyendo y, a cambio, puedes disfrutar con la imagen del Castillo iluminado, las luces de Cuéllar y unas de las puestas de sol más espectaculares que puedas imaginar.

Fuente:elviajeroglobal.com

“Ayllón es de lo más hermoso que puede verse”, escribió en 1909 el pintor Ignacio Zuloaga, divulgador internacional de los paisajes y tipos de Castilla. Este pueblo segoviano, situado cerca del puerto de Somosierra y de la Cañada Real, fue un lugar que atrajo a numerosos personajes históricos, cuyo recuerdo puede rememorarse en sus bellas calles. Son varios los monumentos que ver en Ayllón, que funcionan además como un repaso a la historia.

Un poco de historia de Ayllón

Situado en un lugar de paso para los ganados trashumantes y las comunicaciones norte-sur, su cerro fue fortificado por el pueblo celtibérico de los vacceos, que le dio el nombre de Trabasosona. Posteriormente, los romanos lo llamaron Holón o Halón. Derivaría en Agerholón hasta transformarse en Ayllón.

A diferencia de las cercanas Burgo de Osma y Maderuelo, fortalezas cedidas por los musulmanes al conde Sancho García hacia el año 1010, Ayllón permaneció como avanzadilla mora al norte del Sistema Central hasta 1085. En este momento fue conquistada por los cristianos. En los siglos XII y XIII fue escenario de numerosos enfrentamientos nobiliarios, siendo conquistada en varias ocasiones. Solo alcanzó una cierta estabilidad cuando tuvo como señoras a reinas y princesas, como Doña Berenguela y Doña Violante.

En 1295 nació la leyenda de “El Milagro de las Cruces”. En esa fecha habían señalado los judíos la venida del Mesías, así que cristianos y judíos salieron en procesión hacia el convento de San Francisco, uno de los lugares destacados que ver en Ayllón. Pero el pronóstico judío no se cumplió y eso se interpretó como un triunfo de la Santa Cruz, algo que se venera en la fiesta y romería que lleva dicho nombre.

La riqueza de Ayllón se debe a que era el principal lugar de paso de la trashumancia de ganado merino entre Segovia y Soria. La Mesta, la asamblea de ganaderos, se reunía cada año, en primavera, al norte de la localidad. Por toda la ladera norte de la sierra había numerosas instalaciones de esquileo y lavado de la lana, desde donde se exportaba a los telares segovianos y al extranjero.

Por su proximidad al estratégico puerto de Somosierra, en 1808, la villa fue ocupada por tropas francesas. Sus malas relaciones con la población se tradujeron en todas clase de destrozos del patrimonio. En el pueblo se recuerda que quemaron el retablo de la iglesia de Santa María la Mayor, que ni siquiera habían acabado de dar forma.

A comienzos del siglo XX fue redescubierta por el pintor Ignacio Zuloaga que llevó allí a su amigo Gregorio Marañón. Del 16 al 23 de diciembre de 1931, Ayllón se convirtió en anfitriona de una de las primeras Misiones Pedagógicas, una iniciativa del gobierno de la Segunda República para llevar la cultura a los habitantes del medio rural.

Lugar de reyes y nobles

Su fortaleza acogió a numerosos reyes durante la Edad Media: Alfonso VII, Alfonso VIII, Fernando IV el Emplazado, Pedro I o Enrique II. Acudían a descansar y a cazar en los grandes bosques de la zona. El 16 de julio de 1411, Fernando de Antequera, señor de Ayllón antes que rey de Aragón, invitó allí a la reina de Castilla, Catalina de Lancaster, y su hijo Juan II. Poco después llegó el futuro santo Vicente Ferrer. Por su influencia, la reina otorgó allí las llamadas “Leyes de Ayllón”. De esta manera, se restringían los derechos civiles de mudéjares y judíos, con el objetivo de inducirles a convertirse al cristianismo.

Correos ha sacado una edición especial de ‘Pueblos con encanto 2023’ en la que está incluido un pueblo de Segovia en un sello de Correos, junto con otras tres localidades españolas.

En esta edición especial figuran Bagergue, en Lleida; Briones, en La Rioja; Ponte Maceira, en A Coruña; y Pedraza, en Segovia.

Difundir el patrimonio

Desde 2016 Correos emite esta serie para «difundir el patrimonio geográfico de España y poner en alza la gran cantidad y variedad de pueblos con encanto que conforman nuestro país», explican desde FESOFI.

Se trata de cuatro sellos autoadhesivos que «simulan las tiras postales antiguas, plegadas en formato fuelle donde el reverso del sello también está impreso como si de una tarjeta postal se tratara».

Pedraza es una Villa medieval amurallada que en su pequeño tamaño, alberga una gran belleza. Pedraza invita a callejear y descubrir sus bonitos rincones. Está repleta de numerosos palacios y casas nobles blasonadas, construidas en el siglo XVI. También aún quedan varios vestigios de su parte defensiva de los siglos XII y XIII como la muralla, la Puerta de la Villa, la barbacana defensiva que posteriormente se utilizó como cárcel pública o el castillo.

Fuente: segoviaudaz.es

Aldeasoña es uno de los tantos pueblos segovianos de pocos habitantes en invierno y muchos más en verano. Con 65 vecinos censados, el municipio perteneciente a la comunidad de Villa y Tierra de Fuentidueña, del norte de Segovia, tiene una historia tan antigua como Castilla. Restos visigodos, romanos, e incluso arévacos y vacceos, se pueden encontrar en las inmediaciones de esta pequeña población segoviana.

Destaca de Aldeasoña que no tiene plaza desde 1935 por culpa del empeño de un vecino que quería hacer su casa en la plaza la cual reclamaba haber comprado, y que consiguió ganar el tira y afloja con el alcalde del pueblo. No queda claro si la justicia le dio la razón o simplemente procedió a la construcción de la casa sin tener en cuenta las réplicas, lo que sí es seguro es que dejó a la pequeña localidad sin su centro de reuniones por excelencia.

La Casa del Mayorazgo, una joya de la arquitectura civil del siglo XVIII

Hoy utilizada como bodega particular no visitable, la Casa del Mayorazgo de Aldeasoña está considerada una de las muestras de arquitectura civil rural del siglo XVIII mejor conservadas de la provincia de Segovia.

La casa la construyó la familia Núñez en 1715 a la vez que instituyó el mayorazgo con el objetivo de evitar que su patrimonio se fuese dividiendo a lo largo de las generaciones. La familia del mayorazgo no tardó en trasladarse a finales de siglo a Peñafiel, uno de los pueblos vecinos de Aldeasoña.

Amurallada, con varias puertas en arco de medio punto y construida en sillería, la Casa del Mayorazgo es actualmente propiedad de la familia Pitarch, descendientes directos de los Núñez de Aldeasoña, que perdieron su apellido al ser toda su descendencia mujeres. Y, haciendo honor a su prestigio, desde la casa existe una entrada directa a la iglesia del pueblo a través de una pequeña puerta de madera.

Un patrimonio lleno de historia

Un rollo de piedra, rematado con una cruz en su vértice, acompaña a la iglesia parroquial de Santa María Magdalena. Una portada románica decorada con capiteles labrados con motivos vegetales y geométricos recibe a todo aquel que, ya sea por motivos religiosos o turísticos, visite la iglesia. Formada por dos naves, pese a que tradicionalmente en las iglesias ese número es impar, en su interior abandona el estilo románico para dar paso al gótico.

Cabe destacar que, tras su retablo renacentista, dedicado a la Virgen del Rosario, en 2012 se encontró una talla de madera del siglo XII de una virgen bautizada por los vecinos como Nuestra Señora de Aldeasoña. Se trató de un hallazgo tan singular e importante que dio lugar a una fiesta en su honor el sábado más próximo al 24 de septiembre, fecha del aniversario de su descubrimiento.

Apocada y humilde, a las afueras de Aldeasoña yacen los resquicios de dos de los muros de mampostería de la ermita de Santa Eugenia, abandonada por la Cofradía de la Veracruz y demolida a finales del siglo XVIII con el propósito de reformarla por, según cuentan las crónicas de la época, problemas estructurales. Sin embargo, se trató de una pretensión demasiado ambiciosa, puesto que, ya fuese por problemas de terreno, económicos, o por simple desinterés, esto nunca llegó a suceder. La familia Pitarch adelantó parte de los gastos de la restauración, pero al no realizarse se les entregó en compensación la imagen de Santa Eugenia, que actualmente se encuentra en la Casa del Mayorazgo del pueblo.

Por último, pero no menos importante, en Aldeasoña se conserva un lavadero en perfectas condiciones junto a la llamada fuente de los cuatro caños. Es sorprendente cómo el agua no deja de brotar constantemente de sus cuatro salidas, y no solo eso, sino que tiene de sobra para alimentar también al lavadero.

Fuente: máscastillayleon.com

Un poco de historia del castillo de Turégano

Se desconocen los orígenes del castillo, tampoco se sabe con certeza qué ocupaba antes el cerro donde fue construido, pero sí pueden mencionarse diversos hechos que ilustran su paso por la historia. Por ejemplo, que los restos más antiguos que se conservan son del siglo XII.

El organismo de Turismo de la Diputación cierra hoy en Barcelona su participación en la Feria B-Travel, en la que, de la mano de la Junta de Castilla y León ha dado a conocer desde el viernes a miles de personas interesadas la variada oferta turística de la provincia.

Celebrado en el recinto Montjuic de la Fira de Barcelona, el Salón de Turismo B-Travel ha permitido a Prodestur promocionar los atractivos monumentales, naturales, industriales, familiares o gastronómicos de la provincia. Teniendo en cuenta que el evento ha puesto el foco en las grandes tendencias turísticas actuales, que pasan por la sostenibilidad, la calidad y las experiencias más ligadas al destino, los técnicos de Prodestur trasladados hasta Barcelona han podido presentar al público las múltiples opciones que ofrece el organismo turístico de la institución provincial.

La Feria, que también ha sido escenario de la designación de las diez candidatas a ser Capital Rural 2023 del portal EscapadaRural, ha girado en esta edición en torno a seis áreas relacionadas con el tipo de experiencia que buscan los viajeros, bajo los títulos de B-Delicious (enogastronomía); B-Happy (viajes en familia, amigos y bienestar), B-Culture (arte, historia y cultura), B-Special (compras, glamour), B-Adventure (deporte y aventura) y B-Industrial (rutas de zonas con amplio legado histórico e industria viva).

Con representación por parte de la mayoría de las Comunidades Autónomas y una destacada presencia de promotores y agentes del sector de destinos internacionales, B-Travel también ha permitido a los profesionales del sector disfrutar de un variado programa de actividades B2B, como la jornada para agencias de viaje ACAVe Travel Market; el B-Travel Job Market Place, lugar en el que se han llevado a cabo entrevistas de trabajo entre empresas del sector y profesionales en búsqueda de empleo; la jornada Formación-Empresa en Turismo de CETT-UB y el departamento de Turismo de IQS- School of Management (URL) para gestionar el talento en el sector; o las jornadas profesionales de B-Industrial.

Fuente: Diputación de Segovia

Entre toda la oferta turística y cultural de la villa destaca un lugar en el que las raíces culturales se palpan en el ambiente: es el Centro de Interpretación del Mudéjar, ubicado en la iglesia de San Martín. En un entorno privilegiado junto al Castillo de los Duques de Alburquerque, el templo, con vestigios mudéjares en toda su fachada, se erige dejando entrever que en su interior están los porqués a muchas de las costumbres y características de la villa de Cuéllar: un pasado de tres culturas que convivieron y que se deja ver en toda su arquitectura.

El templo de San Martín es ya una joya patrimonial e histórica en sí misma: fue construida en el siglo XII en la explanada que constituyó la ciudadela en la Edad Media, y dentro de la primera muralla del recinto murado de la villa. En 1931 fue declarada monumento artístico nacional y está catalogada en la actualidad como Bien de Interés Cultural. En el mes de abril de 1354 fue escenario del matrimonio celebrado entre Pedro I de Castilla con Juana de Castro, hechos que se han recreado en teatralizaciones como ‘Sponsalia’, recreado en el verano de 2019.

Construida en mampostería y ladrillo, su planta se asienta sobre una nave central y dos laterales más pequeñas, con cinco tramos, que terminan en la cabecera con triple ábside de tramo recto y remate semicircular. La nave de la epístola es ligeramente más larga, y los tramos y las naves se separan por pilares sobre los que se apoyan arcos doblados de ladrillo rodeados de un alfiz. La torre es independiente y se sitúa a los pies del templo, junto a la puerta de acceso oeste. Se levantó ya en el siglo XV ocupando parte de lo que sería el atrio mudéjar que rodeaba las naves de la iglesia.

En su interior se conservan pinturas murales mudéjares y una capilla decorada con yeserías. Tras su desamortización a finales del siglo XIX, fue convertida en viviendas, siendo recuperada en la década de 1980 por la Escuela Taller, hasta llegar a la actualidad y albergar en ella el Centro de Interpretación del Arte Mudéjar, que a día de hoy se incorpora a la oferta turística e histórica de la localidad segoviana.

NECRÓPOLIS

En el año 2016 se realizaron unos trabajos de excavación arqueológica en el lado sur de la iglesia, y dieron como resultado el descubrimiento de un espacio funerario con un total de 33 tumbas y fragmentos de otra decena. Ubicadas extramuros del templo y protegidas por vitrinas, son otro vestigio más de lo que fue la cultura mudéjar en todo su esplendor; un panel explicativo sirve al visitante para orientarse en el modo de enterramiento que realizaban siglos atrás. Otro de los objetivos de la excavación fue la localización de la posible cimentación del atrio sur.

UN CENTRO DIDÁCTICO

La andadura de la iglesia de San Martín como Centro de Interpretación del Mudéjar se inicia en 1997, con su inauguración. Cuéllar comenzó así a contar con un lugar que muestra, mediante un espectáculo audiovisual, la simbología del arte más genuino de su villa, inmerso dentro de las características de la España medieval. El show es en sí, como se puede apreciar en su visita, una nueva forma de acceder al conocimiento del arte mudéjar; la arquitectura, su gente, sus alarifes, y la combinación de las tres religiones: cristiana, musulmana y judía. Además, dado su enclave, en todo momento se pretende realzar el sentido de la iglesia como un espacio patrimonial rico en sí mismo. El deseo es introducir al visitante en el conjunto del arte mudéjar mediante sonidos, luces, música e imagen que evoquen las vivencias de esa época. También los paneles informativos apoyan la experiencia visual y las explicaciones de la guía que acompaña, y que narra todos los elementos de la exposición permanente que se ubica en el interior del templo. Se utilizan emoción y razón como método de viaje para llegar por el tiempo hasta los siglos XII y XIII, donde el mudéjar es a la vez un arte, un sistema constructivo y una forma de vida que se desarrolla con las poblaciones cristianas, musulmanas y judías, en un mundo de convivencia de las tres religiones de las que Cuéllar fue testigo y escenario. Para el visitante supone una manera más factible y efectiva de encontrar y participar en aquellas experiencias lejanas en el tiempo. El visitante del Centro de Interpretación del Mudéjar puede sumergirse, descifrar y formar parte de un mundo que es la cultura de cada región, ciudad o municipio en la Edad Media.

La experiencia es inmersiva y recorre este templo mudéjar guiados por la voz de un personaje de la época y su hija, coincidiendo con la construcción de la iglesia. Se cruzan espacios como “la cultura de fronteras”, la emigración y repoblación. Igualmente se analizan los elementos básicos para sus sistemas de construcción: agua, arcilla, piedra y madera para creaciones realmente espectaculares como la que alberga el centro. La combinación de todo hace que el visitante se desplace hasta nueve siglos atrás.

TURÍSTICAMENTE VALORADO

El Centro de Interpretación del Mudéjar en la localidad es un reclamo para los visitantes, que suele ser el complemento perfecto a la visita guiada y la teatralizada que se ofrece del Castillo de Cuéllar. Son decenas de turistas los que eligen un pack con el que poder visitarlo todo y, concretamente en este centro, comprender las raíces más profundas del pasado cuellarano. Por todo lo que ofrece, cuenta con una valoración muy positiva en TripAdvisor, con 4 sobre 5 puntos. Los visitantes califican la experiencia como “interesante, curiosa, atractiva o diferente”; en general, los turistas valoran como amena y “bien diseñada” esta propuesta de explicaciones sobre las tres culturas.

Bello por dentro y didáctico por fuera, el Centro de Interpretación del Mudéjar es la experiencia que traslada al visitante al Cuéllar de otro siglo, para volver y entender su cultura actual.

Actividad
Visita didáctica, espectáculo sonoro-visual sobre la cultural mudéjar en Cuéllar
Lugar
Iglesia de San Martín
Horarios
De lunes a viernes. 12.00 horas
Fines de semana: 12.00 y 17.15 hs.
Duración
30 minutos

Recomendable llamar previamente a la oficina de turismo: 92114 2203

Fuente: El Adelantado de Segovia

A 29 kilómetros de la capital segoviana, por la N-110 en dirección a Ávila, se encuentra la localidad de Zarzuela del Monte, de medio millar de habitantes y muy próxima, apenas ocho kilómetros por carretera, a Villacastín. En su Plaza Mayor, desde el año 2000, en la que era la antigua Casa del Secretario, se ubica una Pinacoteca de Arte Contemporáneo con obras de arte, en torno a 480 obras, sobre todo pintura aunque también cuenta con una docena de esculturas, donadas por artistas de varios continentes, sobre todo españoles pero también de Francia, Italia, Rusia, Brasil, varios hispanoamericanos, como argentinos, pero también de Brasil, Marruecos o Argelia, entre otros.

La iniciativa partió en 1996 de un artista nacido en Zarzuela del Monte, Ángel Pérez Dimas, aunque ha pasado cerca de 50 años en Ávila por motivos laborales, y de otro pintor, Pablo González ‘Gonza’, ya fallecido.

Cuenta Pérez Dimas que con motivo de unas fiestas del pueblo, probablemente las del patrón, San Vicente, ambos hicieron una donación, un cuadro cada uno, al Ayuntamiento y el alcalde entonces, Dionisio Montalvo, mostró interés y le hablaron de la posibilidad de ir creando una pinacoteca municipal para dar a conocer el arte contemporáneo a los vecinos del medio rural.

El regidor se lo pensó y una semana después abría la puerta a lo que unos años después iba a convertirse en un museo que tiene ya más de dos décadas de historia y un amplio fondo de obras de arte que ni los promotores ni nadie hubieran creído posible en un primer momento.

La exposición permanente suma unas 120 obras, entre la sala principal y otras auxiliares como la antesala, aunque el inmueble se ha acondicionado como un espacio diáfano y está aclimatado y con un sistema de iluminación adecuado para la contemplación de las obras expuestas, así como otro de seguridad, con alarma.

Solidaridad revertida

Detrás de ese éxito de donaciones hay una historia bonita. Cuenta Ángel Pérez Dimas que, junto a un amigo (de más de 40 años), Manuel Ruiz, pintor granadino, entablaron contacto con diferentes aristas, incluso internacionales, con quienes habían coincidido sobre todo por su contribución a causas benéficas, donando obras para organizaciones no gubernamentales o asociaciones para contribuir “a construir una escuela o hacer algún proyecto asistencial”, según comenta. Esa relación nacida del arte solidario fue sin duda la que permitió que, después de enviar entre 400 y 500 cartas, “nos lleváramos una sorpresa muy grande porque empezaron a ‘llovernos’ los cuadros”·

Así, en una primera etapa, en 2000, el museo se inauguró exponiendo ya 84 obras y después “se ha ido corriendo la voz” y han llegado más donaciones, la última hace un par de meses, de una pintora de Ayllón que conoció la pinacoteca de Zarzuela del Monte con motivo del recital que ofreció en la localidad una coral ayllonesa.

La experiencia ha servido incluso de referencia para otros ayuntamientos del medio rural.

Aunque para la exposición permanente, por motivos de espacio no ha quedado otra que hacer una selección, este pintor local asegura que nunca han rechazado una donación. “No hemos querido discriminar, todos son bien recibidos, aunque hay obras de mayor calidad y otras que no tienen tanta”.

Destaca Pérez Dimas la realización de exposiciones temporales. En este momento una de obras seleccionadas de distintos estilos, aunque las ha habido específicas: abstracto, acuarelas, grabados, dibujos o ilustraciones, etc.

El arte contemporáneo no siempre es entendido por los visitantes pero la pinacoteca hace una buena labor divulgativa y recibe grupos donde casi siempre sobresale alguien interesado en preguntar y conocer sobre lo que está viendo. Ángel Perez Dimas, ya jubilado y asentado en el pueblo, es guía voluntario, sin duda el mejor que pueden encontrar quienes la visitan, “porque el ayuntamiento no tiene recursos para mantener un puesto de trabajo”, explica.

El objetivo ha sido siempre “acercar el arte a las zonas rurales” , incluyendo lo más vanguardista, como por ejemplo, algunos poemas visuales, que no todo el mundo entiende “pero tampoco el impresionismo se entendió al principio”, aclara, consciente de la oportunidad abierta para las personas con más sensibilidad que no siempre tienen posibilidad de visitar galerías en grandes ciudades.

Lo mejor para visitar esta pinacoteca, que está ubicada en el número 1 de la Plaza Mayor de Zarzuela del Monte, es concertar cita previamente a través del teléfono: 921 192 435 / 630 64 67 28 o mediante el correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

Pérez Dimas es autor también de cuatro grandes pinturas murales que se encuentran en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de Zarzuela del Monte.

Representan cuatro actividades y/o singularidades del municipio: un paisaje donde puede verse una panorámica del pueblo, con sus campos de cereales; otro con la actividad ganadera, de vacuno, que todavía conserva y un tercero que evoca actos tradicionales y también la actividad machotera que da nombre al gentilicio, ya que desde la Edad Media se sabe que vecinos de Zarzuela se dedican a ‘machar’ las cepas de las encinas del monte. El ya desaparecido oficio de machotero consistía en golpear los troncos con una herramienta llamada machota. De esa manera se extraía la mejor leña para después quemarla y obtener carbón vegetal o cisco, carbón de inferior calidad, con ramas más pequeñas. Además, se machaba también la corteza de la encina para curtir el cuero.

El otro mural muestra otro de los atractivos del municipio, un espacio natural con rocas singulares —monumentos naturales— de formas caprichosas debido a la erosión: la rana, el carnero, la ventana, etc algunas ligadas a leyendas que se han ido transmitiendo de padres a hijos durante generaciones.

Fuente: El Adelantado de Segovia

La Diputación de Segovia lleva tiempo potenciando el geoturismo en la provincia y, esta mañana, la diputada de Turismo, Magdalena Rodríguez ha presentado los siete itinerarios geoturísticos que se han creado desde Prodestur para seguir diversificando la amplia oferta turística de la provincia. Rodríguez ha estado acompañada por los tres geólogos segovianos que han diseñado estas rutas; Gonzalo Lozano, Juan Vegas y Andrés Diez, todos ellos trabajadores del Instituto Geológico y Minero de España, y ha destacado que esta oferta se basa en el “geodiversidad con la que cuenta nuestra provincia, que va desde las rocas, los fósiles, los minerales, las estructuras geológicas hasta los paisajes con contenido didáctico y científico e, incluso, lo cultural o turístico, desde un punto de vista geológico”.

Estos siete itinerarios permitirán a los amantes de la geología conocer estos lugares más en profundidad y, a los propios segovianos que tal vez conocían estos lugares, hacerlo desde otro punto de vista, pero también se ponen al servicio de centros educativos para enseñar in situ a sus alumnos todos aquellos accidentes geológicos que estudian en las aulas. “Desde Prodestur estamos constantemente analizando el mercado turístico y creando nuevos productos que se adapten a los gustos de todos los posibles colectivos que tengan en mente descubrir la provincia de Segovia, por eso, el geoturismo viene a ser una respuesta a nuevas sensibilidades y motivaciones”, ha explicado la diputada.

Y es que, ahora que el turista busca nuevas experiencias en sus viajes, ésta será “sin duda, una experiencia única y original de turismo de naturaleza” que, gracias a la variedad geológica de la provincia de Segovia, se como una alternativa más a todos los productos que se ofertan desde la institución provincial. Magdalena Rodríguez ha insistido en que “la riqueza geológica de la provincia es indiscutible, y con este estudio hemos constatado que nuestro territorio es una de las principales referencias geológicas nacionales y mundiales, que destaca en todos los medios especializados”.

La provincia de Segovia alberga fenómenos geológicos que son conocidos y estudiados a escala mundial y esto abre las puertas hacia un turismo especializado de estudiosos de la geología, pero también de personas con ciertas inquietudes que, con menos conocimientos de geología, quieran descubrir todos estos fenómenos tan bien descritos y explicados en los folletos que hoy se han presentado. Y “es por ello que queremos hacer de este potencial un nuevo recurso que incida positivamente en la atracción de visitantes”.

Las rutas son lineales, de manera que empiezan y terminan en diferente localización y se pueden realizar indistintamente en ambos sentidos, siendo indiferente el orden de las paradas en los lugares de interés geológico. Cada itinerario tiene paradas para todos los públicos y otras para personal más experto y con conocimientos en geología.

Siete rutas lineales

• La ruta 1 se ha denominado ‘Entre bolos, riscos y romanos’ y afecta a las localidades de Villacastín, Ituero y Lama, Zarzuela del Monte, Valdeprados, Otero de Herreros, Ortigosa del Monte, La Losa y Madrona.
• La ruta 2 llamada ‘Cuevas, barrancas y troncos fósiles’ discurre por Prádena, Arcones, Navafría, Valle de San Pedro, Pedraza, Orejana, Arahuetes, Arevalillo de Cega y Caballar.
• La ruta 3, ‘Paisajes y rutas de colores’, comienza por el valle del río Aguisejo y luego por los pueblos rojos y negros, pasando también por Castillejo de Mesleón, Ayllón y Riaza.
• La ruta 4 lleva por título ‘De bodegas a los mares de los dinosaurios’, se inicia en  Ayllón, recorre las Hoces del río Riaza en Montejo de la Vega de la Serrezuela y el arrecife fósil de Castrojimeno.
• La ruta 5, ‘Más allá de las Hoces del Duratón’ nos sumerge por el tramo medio del valle del río Duratón, de Sepúlveda a San Frutos y de San Miguel de Bernuy a Fuentidueña y sus páramos.
• La Ruta 6, ‘Del secano a los pinares’, nos lleva desde Torreiglesias hasta Lastras de Cuéllar, Turégano y los páramos de Cuellar.
• La ruta 7 denominada ‘Entre pizarrales y lavajos’ recorre las campiñas occidentales de la provincia, el macizo de Carbonero-Bernardos-Santa María la Real de Nieva. En este recorrido puede visitarse el Geomuseo de Valseca, la instalación museográfica geológica más completa de la provincia.

El contenido ya aparece en la página web de Prodestur, www.segoviaturismo.es, con toda la información completa. El diseño para el folleto está ya terminado y cuando desde PROdestur se terminen de maquetar otros folletos que están en proceso, se procederá a su impresión y podrán repartirse en las diferentes ferias a las que acudamos. Así, Rodríguez ha concluido que “estamos ante un nuevo recurso que reúne las condiciones más ventajosas turísticamente hablando; parajes muy visuales, inalterables, resistentes al paso del tiempo y visitables en cualquier época del año, lo que contribuye a la desestacionalización del turismo en la provincia”.

Además de mostrar y enseñar estos lugares de interés geológico, se trata de protegerlos a través de un turismo sostenible y responsable y de inculcar a los que residen en esos lugares la importancia de ese paraje, creando un verdadero espíritu de comunidad. “Se trata de una herencia geológica con recursos en pleno proceso de transformación en los que la conservación es fundamental”.

Fuente: Diputación de Segovia

El portal de wellness Vitónica destaca la Ruta de los Refugios del Río Moros como la ruta de senderismo más bonita de España. La ruta se conoce como Los Refugios del Río Moros, explica, «porque avanza por un total de seis refugios a lo largo del río Moros. En ella veremos también el embalse del Tejo».

Ruta sencilla

La ruta es una actividad senderista con un grado de dificultad fácil, ya que aunque tiene una distancia total de 19 km, apenas presenta un desnivel positivo de 468 metros, subraya Vitónica. Además, «tampoco nos enfrentaremos a una gran altitud, que siempre hace que nos cueste más. La altitud máxima a la que estaremos será de 1.626m».

«Es una ruta circular, es decir, comienza y termina en el mismo punto y se realiza en una única etapa de unas cinco horas de duración. Hay tramos de senda muy poco marcados, pero ante la duda siempre seguiremos el arroyo y el río, ya que nos acompañará en prácticamente todo el recorrido.

Durante el verano está restringido el acceso a la ruta, así que tendremos que hacerla en el resto de épocas (invierno, primavera u otoño). Se cierra en verano para prevenir el riesgo de incendio, por lo que si estás cercano a fechas de calor puedes preguntar antes de ir al Ayuntamiento de El Espinar para asegurarnos que el acceso está abierto o cerrado.

Si quieres hacerla con niños es posible, ya que no presenta dificultad ni elementos peligrosos. Los perros también son permitidos en esta ruta. Si utilizas un dispositivo GPS puedes descargar la ruta en este enlace y conectarla en tu reloj deportivo o dispositivo para seguirla», como podemos ver en Vitónica.

Paso a paso

La ruta empieza en el área recreativa de La Panera, en el municipio de El Espinar. El primer refugio libre es el Refugio de los Guijos, se llega después al Refugio de los Horcajos, continuamos por El Raso y el refugio de las Tabladillas. Desde ahí, continuamos al el Refugio libre de la Vaqueriza y, después, encontraremos uno de los más bonitos, e. Refugio libre de El Vivero.

Fuente: segoviaudaz.es

Aunque son muchos más, nos detenemos en cinco pueblos segovianos encantadores en primavera. Y no son de los más conocidos.

El Muyo

Tan solo tiene una veintena de habitantes y es, probablemente, el mejor ejemplo de los ‘pueblos negros’. Ubicado en la zona de Ayllón, el colorido negro de su entorno, calles y casas de pizarra, contrasta con los colores primaverales, haciendo de esta pequeñísima localidad segoviana un lugar mágico.

La iglesia de San Cornelio y San Cipriano es punto patrimonial de referencia patrimonial en El Muyo. La cruz procesional de la imagen de la cartelería de las Edades del Hombre 2003, celebrada en Segovia, procedía de ese templo.

Fuentidueña

La Villa de Fuentidueña está amurallada en sus lados norte, sur y oeste por una muralla edificada. No menos impresionante es la muralla natural que es un cortado sobre el río Duratón, en la zona sur. Como en otras ciudades, explica el Ayuntamiento, sus muros se «aprovecharon» para la construcción de edificios. Actualmente, se conservan tres puertas de acceso. Su construcción debe situarse entre los siglos XII Y XIII. La iglesia de San Miguel, el Palacio, la Capilla del Pilar o de los condes de Montijo, las Ruinas del Hospital de la Magdalena son algunos de los tesoros que encierra Fuentidueña.

Como curiosidad, la antigua iglesia de San Martín fue trasladada piedra a piedra a Estados Unidos. «Las piedras del ábside dispuestas en tres mil trescientos cajones, 370 toneladas, se trasladaron en camiones al puerto de Bilbao desde donde llegarían en barco a Nueva York y desde allí a su último destino: The Cloisters».

Sotosalbos

La historia de Sotosalbos se encuentra también «muy vinculada a Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, que por el siglo XIV menciona a Sotos Albos en el Libro de buen amor, citando su encuentro en el Puerto de Malangosto con la serrana La Chata». Tras el nombre de Sotosalbos, Sotis Albis (Sotos Blancos) en sus orígenes allá por el siglo XII, se esconde la historia de una villa que va unida a la de su iglesia, uno de los máximos y más bellos exponentes del románico rural segoviano.

Un paseo por sus calles permite descubrir la encantadora Plaza Mayor, la iglesia de San Miguel Arcángel o el antiguo Potro de Herrar que nos hace imaginar cómo era el trabajo de herrar a los animales.

Valdeprados

Valdeprados fue pueblo con castillo, y de aquella fortaleza medieval queda todavía una torre, llamada de los condes de Puñoenrostro, en honor a los que fueron sus señores. Cuenta con una gran riqueza natural. Está incluido en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), entre otros motivos, debido a que es lugar de campeo del águila imperial ibérica, especie en peligro de extinción.

Además, desde el pueblo parte la llamada «Ruta de la Risca del río Moros«, un cañón de unos 300 metros de longitud con paredes de caída vertical de hasta 40 metros. ‘El Puente de los Enamorados‘ es otro de los puntos señeros de Valdeprados.

Villacorta

En Villacorta encontramos un agradable casco urbano y un entorno típico de localidad de campiña con tierras de cultivo, ermita y palomares. A la orilla del río Vadillo hay un antiguo molino harinero y aguas abajo, un robusto puente de cantería del siglo XVI.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Segoviaudaz.es